Вчера наблюдал забавную сценку у Московского Международного Дома Музыки. Представьте себе: на стоянке стоит Bentley. Здоровый, четырехдверный. В нем сидит человек. Думаю, что все-тки водитель, а не хозяин машины. Вокруг Bentley кругами ходит бомжового вида мужик, оценивающе рассматривает машину, с понимающим видом прищуривается и внимательно рассматривает общий вид и детали автомобиля. Затем, он подходит к водительской двери и стучит в стекло. Я думал, что сейчас услышу просьбу помочь мелочью. Ан нет! Стекло опустилось и сидящий за рулем матерно вопросил мужика чего ему надо. В ответ, мужик спросил какого года машина. Оторопевший чел за рулем ответил. Тогда бомжового вида господин спросил не было ли проблем датчиками АБС. Ибо похоже, что машина как раз из той партии с бракованными датчиками. Продолжения разговора я не слышал, так как ко мне подошел коллега и мы пошли по делам. Но сам вид всей этой сцены был впечатляющим. Уж поверьте. ;)

Позавчера, в небольшом хозяйственном магазине купил несколько классических лампочек накаливания нашего, отечественного производства. Сделаны они в поселке Калашниково Тверской области и стоят в Москве 6руб 50коп. Купил не то чтобы по необходимости, скорей на память. Как известно, высочайшим августейшим указом, через 5 лет в России вводится запрет на оборот ламп накаливания... Хотя могут запретить и раньше. Лучше перестраховаться.



Сколько себя помню, все время в ходу были они - "колбы", "грибки" и "свечи". Матовые и прозрачные, под большой патрон и под "миньон". И когда кто-то из этих источников света перегорал, то кто-то в семье менял лампочку. Полагаю, что по традиции, энергосберегающие лампы тоже будут именовать лампочками, но все-таки, по старшинству да и сточки зрения ассоциаций растущих из самого детства, законное право именоваться уменьшительным и уютным словом лампочка может только она - лампа с вольфрамовой нитью.
Считается, что изобрел ее Томас Эдиссон, хотя в архивах патентной библиотеки хранится более ранний патент на имя Павла Яблочкова. Кстати определения форм лапочек как то "колба", "грибок" и "свеча" были вполне официальными, прописанными в ГОСТах. 
Я не знаю почему понадобилось запрещать оборот и по сути эксплуатацию дешевых и уютных лампочек. Полагаю, что разумных объяснений наберется от силы пара вариантов:
1. Нужно срочно снизить нагрузки на электросети страны. Потому что их плановых ремонтов не производится, тем более не идет речь о развитии. Вот и нашелся замечательный выход.
2. Кто-то из приближенных к августейшим особам монополизировал импорт энергосберегающих ламп.

В Калашниково через 5 лет более тысячи человек останутся без работы. Потому что завод не выпускает даже автомобильных ламп, только бытовые. Те самые, которые запретили.
Я кстати был в Калашниково однажды. В командировке. А поскольку завод лампочек там градообразующее предприятие то не обошлось и без общения с представителями завода. Я все поражался какая отвратительная дорога связывает Калашниково с трассой Москва-Питер и не уставал удивляться как можно возить по ней лампочки без потерь? Представитель завода усмехнулся и ответил:
Да! Процент боя доходит до 70%. Зато добравшиеся до магазинов 30% работают практически вечно.
Это была отчасти шутка. В Калашниково есть железная дорога, но в районные сельпо и универмаги продукцию завода действительно возили по разбитой в хлам дороге. 
А сколько таких заводов по стране теперь закроется?  Жалко людей работающих на них, жалко и сами лампочки. Привык я к ним. И многие привыкли. Кроме всего прочего, энергосберегающие лампы стоят как 15 обычных. Для многих граждан нашей страны это жизненно важно. Важнее чем например АвтоВАЗ.
Даже мухам и мотылькам летними вечерами и ночами куда комфортнее нарезать круги и стукаться о вакуумную колбу госпожи Лампочки, чем путаться в дебрях хитроумно изогнутой трубки рекомендованного к использованию источника освещения. Пожалуй куплю-ка я еще пару десятков "колб" пока есть. Это пусть и ничтожно малый, зато редкий случай когда привычка вдруг стала гражданской позицией. На энергосберегающие лампы постараюсь не переходить из принципа. :)

Провел некоторое время в Тверской области, близ города Ржев. Там, московский поисковый отряд "Фронтовые дороги" в течении двух недель проводил осеннюю Вахту Памяти. Я сам впервые увидел работу поисковиков в 2005 году. С тех пор, меня не перестает ужасать то количество наших солдат, которые до сих пор лежат в лесах и полях. Каждый год, все поисковые отряды находят останки сотен погибших солдат. Наших солдат, которые даже не были похоронены. При этом, работу поисковиков и ежегодные чудовищные цифры их находок как-то не принято широко освещать. Ну разве что к 9 мая отрапортуют некоторые СМИ и все. Звучат затасканные фразы "Дань памяти", "Никто не забыт"... Вот только неискренность просвечивает в каждой букве. Складывается впечатление, что стране в целом это все не особо нужно и малоинтересно. Вместе с тем, я глубоко убежден, что война не закончилась пока не похоронен последний павший солдат. Знаете, трижды я видел картины, которые говорят о войне больше, чем скажет любая книга или фильм. Один раз я видел как поисковики нашли целое поле, где кости наших солдат лежали слоями - человек на человеке. В три слоя. Позже, я прочитал про это место в книге Костантина Симонова.  В этом месте, наша армия пыталась штурмовать укрепленные немецкие позиции, на которых у немцев было все - артиллерия, пулеметы и несколько танков. Тогда как у наших ничего этого не было. Победа в конечном счете была за нами, но вот такой ценой. Людей так никто и не похоронил. Второй раз, я был свидетелем выкапывания разбившегося бомбардировщика Пе-2. Он упал точно на дом в деревне, в котором находился немецкий штаб. Самолет был подбит и можно было бы предположить, что его падение на штаб было случайностью. Однако во всех пулеметных стволах бомбардировщика, которые загнулись от удара о землю, были заклинены пули. То есть самолет стрелял до последнего момента. И экипаж точно понимал куда они падают...
От экипажа почти ничего не осталось. Как и от самолета. Деревня о которой идет речь была сожжена в ходе последующих боев и восстанавливать ее после войны не стали. Но все-таки. За 60 лет можно было бы хотя бы скромный памятник поставить.
В третий раз, очень сильное впечатление на меня произвела история погибшей 19-й отдельной лыжной бригады. Которую зимой 1943 года, бросили по льду озера Ильмень на укрепленные немецкие позиции. Представляете людей на льду? Им некуда деться, не за чем укрыться, а по ним долбят пулеметы и на них вылетели немецкие бомбардировщики. Бомбам достаточно было просто взрывать лед. А все это лишь эпизоды. Сколько такого было?
В этот раз, "Фронтовыми дорогами" были найдены фрагменты нашего истребителя. Вместе с летчиком. 
Неполностью уцелевший кок винта позволяет предположить, что это был Як-1.





Как часто говорится у Курта Воннегута: такие дела...

Когда я возвращался в Москву, то услышал по радио про смерть уголовного авторитета "Япончика". Об этом наперебой в своих новостях говорили все радиостанции. И знаете, меня такая злоба взяла. Какая система ценностей у нашей страны сегодня? Если смерть уголовного авторитета достойна такого же внимания как смерть известного артиста или спортсмена?  Почему никто из федеральных или хотя бы столичных СМИ не принял приглашений нескольких поисковых отрядов и не прислал корреспондентов на места проведения Вахты Памяти? Это конечно ни разу не позитивная информация, но все-таки, это имеет отношение к тем самым понятиям честь и достоинство, о которых у нас теперь вспоминают только при обращении в суд. 
Не хотел впадать в морализм и в визгливую патетику, но так достало все это. Каково будущее у страны с забытым прошлым и сомнительным настоящим?

Решил создать сообщество посвященное разговорам о домашних звукозаписывающих студиях. Поскольку для многих музыкантов это реальная возможность хотя бы на уровне демо-записей представить свое творчество. Всех заинтересованных естественно приглашаю:
http://community.livejournal.com/ru_home_studio

До сих пор ни разу не писал сюда ничего на тему музыкальных экспериментов. Хотя работаю звукорежиссером, а образование у меня самое что ни на есть музыкальное.
Сейчас вот прослушал несколько инструментальных пьес, которые мы с приятелями - бывшими однокурсниками музыкального училища записали в течении последних нескольких месяцев. Послушал и в целом доволен результатом. Хотя конечно получилось не так вкусно как задумывалось. Через пару месяцев надеюсь закончим. 
А пишу я вот к чему. Странные дела творятся у нас в стране. Раньше, в советские времена у нас всячески ругали рок-музыку. Обвиняя само музыкальное направление в идеологической вредности. Дело прошлое...
А теперь, чудовищно тяжело стало с музыкой инструментальной, которой мы с приятелями и пытаемся заниматься. Вроде бы и контакты у нас есть со всякими людьми на радиостанциях и в издательских фирмах, и так называемых продюсеров мы знаем. А вот фиг там! Любые попытки продемонстрировать собственное творчество, вызывают стереотипный ответ:
"Сыграно здорово ребята. Но инструментальная музыка это у нас в стране не формат. Никому не нужно. Народ не понимает".
И это при полном отсутствии попыток с чьей-либо стороны работать в этом направлении. Я имею в виду не работу музыкантов, а именно радио и телевидение. Нет, я понимаю конечно, что инструментальная музыка изначально более ограничена в плане рынка сбыта чем песни. И тем не менее, везде она издается, звучит и имеет определенный круг слушателей. Во многих странах даже существуют издательские лейблы специализирующиеся на инструменталах. 
Естественно возникает риторический вопрос: а почему в отечественных рядах шоу-воротил бытует мнение, что это никому не нужно? При том, что вообще издательская индустрия бьется в конвульсиях под насмешки пользователей файлообменных сетей, и при том, что инструментальную музыку в этих условиях можно продавать смежным кино и теле компаниям, которые в оной нуждаются. 
Фиг знает. Не понимаю. 
И самое забавное во всем этом - факт издания:
До сих пор, мы никогда не записывали целого альбома. Было у нас несколько студийных опытов с результатом в 2-3 готовые композиции. И тогда тоже не удавалось никуда проникнуть. Лишь чуть позже, удалось издать 3 пьесы на сборниках небольших независимых лейблов в Японии и в Германии.
Был период когда мы наивно полагали, что факт издания в других странах добавит нам авторитета при  разговоре с воротилами здесь, дома. Не добавил. По-прежнему слышим ответ: не формат, никому не надо.
И даже не обидно. Просто удивительно.

Все фото кликабельны!
Вступительные главки
Главка первая. Лирическая.
Много раз мне доводилось слышать от разных людей одну и ту же фразу:
Если ты побывал на Севере, то он тебя уже не отпустит. Будет манить и сниться, а ты будешь стремиться вернуться туда.
Не знаю насколько справедливо это мнение, но в моем случае именно так и происходит. В течении пяти лет, каждое лето, я выкраиваю неделю-две и срываюсь в этот строгий и малолюдный край. Почему? Пожалуй не смогу сформулировать.
Что в самом деле там такого? Вот с югом все более или менее ясно. На юге буйство ярких красок, теплые черные ночи, всевозможные фрукты и прочие земные удовольствия. В общем на юге здорово, но север все одно манит. И пусть палитра северных красок менее богата по количеству оттенков и по насыщенности цветов. Пусть на севере не так богат растительный мир... Тут кстати можно провести параллель с гламуром. Применительно к нашей планете неуместное конечно слово, зато доходчивое. И безусловно при такой терминологии юг будет родиной всего гламура. А пастельные тона Севера никакого умиления не вызовут. Но от созерцания его пейзажей и панорам начинаешь испытывать удивительную смесь восторга и уважения. Кроме всего прочего, этот край с очень низкой плотностью населения. Достаточно большие районы сегодня полностью безлюдны. И только здесь наверное можно побыть наедине с целым миром. Миром в котором мы все живем.

Главка вторая. Туда!
На подготовку нашего путешествия ушел почти год. До последнего момента все было под вопросом. По большинству людей из нашей компании крепко врезал пресловутый кризис. Я и сам не был уверен, что получится. С работой швах, денег нет, все плохо. Отчасти проблему решили уплотнением экипажей. Таким образом, мы поделили расходы. То есть пилот и штурман одной машины, садились пассажирами в другую. Это откровенно неудобно при автопутешествии длинной в 4000 километров, но это был единственный вариант поехать всем. Тесно, неудобно, зато мы все в сборе.
Маршрут почти целиком был посвящен истории и жизни поморов. Начать решили с Пинежского заповедника, далее Малые Корелы, Архангельск, Северодвинск и потом уже бездорожная программа: Солозеро и Пертоминск.
Традиционно для наших поездок, в составе колонны были жители Москвы и Санкт-Петербурга. Общий сбор объявили на восточном берегу Онежского озера. В ночь с 24 на 25 июля мы начали наш путь. Позабыв дома некоторое количество нужных в дороге вещей, мы в нервном нетерпении сорвались из тесных городов. Туда!

Онежское озеро – Каргополь – Пинега
На Онежском озере нашли дивную стояночку. Песок и сосны. Это хоть и южная, но уже Карелия. Стоянка оказалась пустой. Добраться сюда можно исключительно на полном приводе. И с опытом его применения. Об этом красноречиво свидетельствовала встреченная нами по пути Chevrolet Niva которую мы доволокли до берега озера на «галстуке». Водитель Шнивы решил ходом взять брод и в результате залил себе систему зажигания, сигнализацию и воздушный фильтр. Повезло еще, что гидроудара не случилось. Шнивоводы были на Онежском рядом с нами, все время пока мы не двинулись обратно. Тогда они попросили нас протащить их обратно. Машина уже заводилась, но ехать сами ребята боялись. Что ж делать, протащили.
Ну а пока мы дожидались всех своих на берегу озера, часть машин одним днем скаталась на мыс Муромский, в Муромский монастырь.
Вот несколько фотографий дороги к монастырю и самого монастыря:







Местные жители и братия монастыря добираются сюда водой, на катерах и лодках. А дорога сухопутная - единственная. Времени требует много, так что обратно ехали уже на закате:





На следующий день мы покинули берег Онежского озера. Нам нужно было перебраться в Архангельскую область, к Северной Двине. Было два варианта: ехать через Вытегру на Каргополь или туда же, но через Пудож. Решили через Пудож. Меньше крюк.
Дорога Пудож – Каргополь когда-то называлась Лядинским трактом. Не Каргопольским, а именно Лядинским. Местные жители зовут ее так до сих пор. Название происходит от села Лядины. Сейчас не на всех картах его обозначают, а когда-то видимо было знаковое место. Об этом говорит и факт двух больших церквей сохранившихся в Лядинах. Это показательно. Сегодня дорога представляет собой классический грейдер. Местами с промоинами, местами с рельефом стиральной доски. Окрестности живописные. Еще бы! Дорога-то идет по территории Кенозерского заповедника. В Лядинах единственное на всем протяжении дороги кафе. Но судя по всему туристы здесь редки. Во всяком случае кухня кафе не была готова накормить 27 человек сразу. Перед нами очень извинялись и говорили, что такого нашествия прежде не случалось. Поэтому питаться отправили женщин и детей. Мужики тем временем отправились осматривать сохранившиеся деревянные церкви, которые представляют собой характерные примеры северной храмовой архитектуры.



За несколько километров до Каргополя, грейдер внезапно перешел в идеальную асфальтовую дорогу. Был вечер, поэтому город проскочили насквозь отложив краеведческую программу на завтра. Поставили лагерь в 20 километрах от Каргополя, на берегу реки Онега. Заядлые рыболовы, с восходом солнца были на ногах и наловили-таки окуней с щуками. Но самым зачетным трофеем оказался килограммовый налим! Налима летом редко кому удается на спиннинг взять. Во всяком случае так говорят бывалые. Я к словам рыбаков отношусь примерно также как и к словам синоптиков и политиков, так что утверждать не буду. Может правда, а может и байки :)
Половина следующего дня у нас была полностью отведена для знакомства с Каргополем. Этот город в числе прочего знаменит глиняной игрушкой. Музей каргопольской игрушки мы посетили в первую очередь. Что одновременно и приятно и нехарактерно для нашей страны, музей - частный. Создан потомками знаменитых мастеров игрушки и существует на их энтузиазме. Там даже денег за билеты не берут. Открывают шкатулку и кто сколько может, столько в нее и кладет. Экскурсия интересная! Мы узнали не только об основных мотивах и персонажах игрушки, но и то, что игрушка в свое время, была отнюдь не основным ремеслом каргопольских гончаров. По сути это была реклама, реклама рассчитанная на психологию. Ведь на большие ярмарки из многих городов, сел и деревень привозили глиняную посуду, а каргопольцы первыми догадались выставлять рядом с ней на прилавок игрушки. Таким образом, дети тащили своих родитлей к каргопольским прилавкам. Ну а коль скоро покупать игрушку чаду, то и посуду в итоге покупали у каргопольцев.





В музее для всех желающих выделена комната где каждый может сам слепить игрушку, некоторые из нас попробовали. Получилось:



Затем поднялись на колокольню. В бывшем каргопольском монастыре теперь краеведческий музей. А на колокольню пускают по билетам. Вид на город и на Онегу открывается сказочный! Будете там, не поленитесь подняться. Хотя это и серьезная проверка на спортивность организма. Мы пока поднимались все говорили о том как же звонари по нескольку раз в день это восхождение совершали?





На выезде из города увидели вывеску местного молочного завода и фирменного магазина. Пишу об этом только потому, что сливочное масло и кефир выше всяких похвал.

Далее, наш путь лежал на север. Перегон до Северной Двины затянулся на два дня. На второй день, мы переправились через Двину на пароме и ушли вдоль берега ее притока - реки Пинега на восток, к Пинежскому заповеднику.
Через Северную Двину переправлялись на пароме. Паром берет на борт 6-7 машин и ходит один раз в час как написано в расписании. Но на деле, паром приходит как только видит машины. Мы не могли сразу все попасть на борт и команда парома едва переправив нас в Усть-Пинегу тут же вернулась за остальными. «Потому что люди там ждут» - сказал капитан. Такое не формальное, а человеческое отношение мы встречали повсюду. Суровый северный край, холода 9-10 месяцев в году, а сердца людей вовсе не отдают холодом и суровостью.
Кстати говоря, на пароме нам рассказали что за день до нас, на пароме переправлялись какие-то немцы на джипах. Тоже вдоль Пинеги ехать собирались. С немцами этими мы потом повстречались.

Пинежский тракт почти все время идет по самому берегу Пинеги. Берега то песчаные, то лесистые, то сплошь скалы. Это наверное одна из самых красивых дорог на Севере.





Покрытие дороги грейдерное. Хуже всего, что много участков со сплошными поворотами, а навстречу вам запросто может вылететь военный УРАЛ или КамАЗ, а то и груженый лесовоз. Аккурат по середине дороги. Пару раз нам приходилось уворачиваться от них. Но вообще конечно опасные были моменты. Особенно любят летать лесовозы. Дважды нам попадались на глаза опрокинувшиеся на бок груженые бревнами машины. Водители при этом беззаботно покуривали и говорили, что все путем, помощь сейчас будет. Очевидно опрокидывание здесь явление обыденное.
Не доехав около 30 километров до города Пинега, стали искать съезды к реке. В этом месте, дорога уходит от воды на 3-4 км, между грейдером и рекой девственный лес. Самое время было поискать место для лагеря. И мы нашли. Практически сразу. Подъезд к воде представлял собой просеку с колеей от УРАЛа или ГАЗ-66, на наше счастье было сухо, мы все проехали без лишних приключений. Берег оказался живописным. Палатки можно было ставить и на самом берегу, но нас привлек островок с великолепным пляжем. От берега его отделял рукав реки метров в 10 шириной. Не помню кто первым решился, но в конечном счете все выехали на этот остров. И лагерь у нас был на острове.





В Пинежском заповеднике находятся самые большие в Европейской части России карстовые пещеры, мы хотели там побывать. Однако, рядом с пещерами, некий «бизнесмен» из Москвы устроил базу отдыха. А поскольку с туристами дело видимо не прет, то он заколотил все входы в пещеры оставив один, на который повесил замок. И теперь, за вход в пещеры на базе отдыха требуют деньги. 600 рублей с человека. Инициатива эта абсолютно частная и незаконная. Потому что пещеры Пинежского заповедника к базе отдыха ровно никакого отношения не имеют. Мы уточняли этот момент в администрации заповедника. Там только руками развели: ничего с ним поделать не можем! Так что замок на пещерах можно смело размыкать и заходить. И пускай совесть вас не мучает. Можете лишний раз удостовериться, поговорив с администрацией заповедника или пинежского краеведческого музея.


На следующий день мы посетили краеведческий музей городка Пинега. Здание музея 19 века, находится в аварийном состоянии. Денег на ремонт нет. Однако экспозиция доступна в полном объеме.
Богатая история у края. Леса вдоль берегов реки, Петр I в свое время объявил казенными, для корабельного дела потребными. Сюда же, в монастырь на Красной горе сослал Петр сподвижника царевны Софьи – князя Василия Голицына, который здесь же умер и здесь был похоронен.
До революции, в Пинеге был свой судостроительный завод, делали речные катера, пассажирские пароходики и буксиры. Помимо завода было и пароходство. Хозяевами всего этого были купцы Володины.


Такие пароходы делали в Пинеге (фото из пинежского краеведческого музея)


А это по нынешним временам контрактъ! (фото из пинежского музея)

После революции завод закрыли. Открыли лагеря. Потом лагеря закрыли, но завод восстанавливать не стали. Так что работают пинежане исключительно на заготовках леса. Такие дела...
До революции, в Пинежский уезд тоже ссылали людей. Тех самых "политических". Но в отличии от советских лагерей 30-х годов, царская ссылка была почти курортом. Ссыльным выделяли деньги на съем квартиры или дома и деньги на пропитание. Именно здесь, в Пинеге, провел ссылку писатель Александр Грин - автор романа "Алые паруса".  В пинежском музее сохранилось фото писателя с женой, ее подругой и семьей у которой писатель снимал часть дома:



Не удивляйтесь пожалуйста словам про съем части дома. Северные дома крестьян это совсем не избушки-халупы средней полосы. Но об этом позже.
В советские времена, лагеря представляли собой кромешный ужас. Часть этой истории представлена в музее.
Сегодня, на берегах Пинеги уже ничто не напоминает об этом прошлом. Тишина и покой. Вода прозрачная как будто ключевая. С рыбалкой нам не особо везло, мы попали в период когда на воду легла цветочная пыльца и местные сказали, что рыбы сейчас не будет. Однако на копчушку нам удавалось налавливать:



На скалистых берегах Пинеги встречаются гроты. Уровень воды в реке когда-то был значительно выше. Кроме гротов, об этом говорит форма выступов прибрежных скал:





Пробыв на Пинеге 3 дня, мы отправились в Архангельск. Выбрались на грейдер из нашего лагеря. Все пошли напоследок прогуляться к водопаду, а мы с Лешкой Устиновым остались у машин. И тут, из-за поворота вылетело какое-то чудо чудное.
Это были те самые немцы, о которых рассказали нам на пароме в Усть-Пинеге. Две машины: квадратный микроавтобус Пинцгауэр и Штайер Пух. Так его назвали сами немцы. Я про тот Штайер-Пух который представляет собой Мерседес Гелендваген с тентованным верхом. Армейский вариант. Мы естественно засуетились – где фотоаппараты? А всю фототехнику забрал народ ушедший к водопаду. Благо немцы остановились увидев наши машины. Поговорили с ними минут 10. Мужики оказались из Франкфурта-на-Майне. Ездили на Мезень. Увидели фотографии этих мест в Интернете и решили обязательно поехать. Очень им понравилось внедорожное раздолье России. Они не уставали нахваливать простор, а мы в свою очередь не уставали завидовать Пинцгауэру. Мир несовершенен!
На память сфотографировались. Обменялись адресами электронной почты. Ребята обещали прислать фото. Ждем.

Архангельск – Северодвинск - Онега
Завершилась первая неделя нашего палаточного путешествия.
В Архангельске мы озадачились поиском бань. Была знаете ли потребность. По наводкам архангелогородцев, мы в общей сложности объездили 5 городских бань. Только одно заведение работало. Зато какое! Ностальгия! В Москве хрен такое встретишь. Бани классические, в лучших традициях:




Конечно одними банями знакомство с городом не обошлось. В музеи мы к сожалению не попали, был понедельник - в музеях выходной. А лишнего дня в запасе у нас не было. Посмотрели пешеходную улицу Архангельска. Забыл название. Во всех путеводителях сказано, что на улице сохранилась аутентичная деревянная мостовая 19 века. Мы как раз застали процесс ее уничтожения. Деревянной мостовой больше нет, улицу спешно мостят современным силикатным "булыжником". Зато в магазинчике у входа в музей Литераторов севера, мы купили книгу сказок Степана Писахова. Его сказки не издавали с 1985 года. А жаль! Замечательные поморские басни. И вот, в Архангельске издали эту книгу. Правда тираж у нее всего 3000 экземпляров. Я считаю, что нам очень повезло.

Памятник Степану Писахову на Поморской улице в Архангельске:



Отдельно расскажу о Малых Корелах.
Малые Корелы - крупнейший по площади и по количеству экспонатов музей деревянного зодчества в России. В Малые Корелы свозят избы, мельницы, церкви и часовни со всей Архангельской области. Благодаря этому, все виды северной деревянной архитектуры прошлого дошли до нас. Кстати говоря, сюда начали вывозить деревянные церкви с побережья Онежской губы Белого моря. И слава Богу что начали! Церкви уже в чудовищном состоянии, еще чуть-чуть и не останется ничего. Хорошо если успеют все вывезти. Ведь на Онежской губе большинство сел и деревень уже нежилые. Летом еще приезжают люди в дома, а зимой нет никого.
Этот музей из числа тех, которые нужно посетить обязательно! И если вы оказались в Архангельске, то найдите день для ознакомления с Малыми Корелами. Лучше с экскурсоводом. Ведь помимо рассказов о собственно архитектуре, вам поведают бытовые подробности жизни поморов на протяжении веков. Так например, поморы топили свои избы по-черному. Потому что в этом случае избы протапливаются быстрее и тепло печь держит дольше при меньшем количестве дров. Отсюда и высокие потолки в избах. При топке по-черному по другому нельзя – угоришь!
Все поморские избы строились по принципу дом-двор. То есть и жилая и хозяйственная и даже хлевная части находились под одной крышей, разделенные перегородками и коридорами. Это было связано с лютыми морозами. Все хозяйство под рукой.
Входные двери в избы всегда и везде открывались вовнутрь. Тоже сугубо северная деталь. Ведь за ночь могло столько снега навалить, что утром наружу дверь не отворишь. Больных и недоношенных младенцев лечили "допеканием" в печи. Печь остужали до 40 градусов и клали в нее младенца на 2-3 часа. Как бы дико сейчас это не звучало, но данная процедура полностью согласуется с медицинскими взглядами. Температура крови поднималась до 40 градусов и хвори уходили. Так-то!
Малые Корелы:





А вот и пример северной избы. Напоминаю, что писатель Александр Грин снимал половину подобного дома у семьи крестьян:



Следующей путевой точкой, для нас стал Северодвинск - столица Северного военного флота нашей страны.
Очень уж нам хотелось посмотреть на ракетные атомные подводные лодки. Надо сказать удалось. Никакой особой секретности на этот счет нет. На территорию Севмаша вас конечно не пустят и на территорию военного порта тоже. Но можно метров на 200-300 подойти к бетонному забору-волнорезу за которым стоят во всей красе находящиеся в бухте атомоходы. Размеры их впечатляют. Говорят, что на палубе такой подводной лодки, КамАЗ в один прием разворачивается. Честно говоря гордость за страну наполняет тебя, когда ты видишь эти огромные корабли.



В Северодвинске повстречали мы легендарный пароход "Н.В. Гоголь", это старейший действующий колесный пароход в Европе. Построен в 1911 году на Сормоском заводе в Самаре. До сих пор ходит совершая рейсы по Северной Двине:



Из Северодвинска, двинулись на Запад, пересекая Онежский полуостров по грейдеру который не во всех картах есть. Дорога сама по себе малоинтересная. Нет вдоль нее ни сел, ни деревень. Сплошь леса, реки и болота. Зато к удаленным от нее немногочисленным населенным пунктам указывают забавные дорожные указатели:



Есть на этой дороге урочище Куртяево. Уникальное место. В урочище Куртяево бьют из земли несколько ключей. И в каждом ключе вода со своим особенным вкусом. От пресной до соленой. Долгое время это место было в запустении. И лишь лет 15-20 назад водой заинтересовались. Был проведен химический анализ и выяснилось, что в одном из источников, вода практически идентична Ессентукам №17. Совсем недавно, рядом с источниками устроили базу по разливу в бутылки куртяевской воды. Тем не менее, доступ к самим источникам остался открытым. Любой оказавшийся здесь человек может попить непосредственно из ключа.
Еще одно интересное для нас место на описываемой дороге, это конечно поворот к Солозеру. На Солозере вроде бы сохранилась церковь от бывшего здесь подворья Соловецкого монастыря. Сунулись мы туда. Да не тут-то было. В картах хоть и отмечена дорожка, но за 1-2 дня туда и обратно слетать можно разве что на квадроцикле. Или на ГТС. Даже самый подготовленный внедорожник здесь вязнет. Без лебедки делать нечего. Доехать конечно можно, но тогда на Солозеро надо неделю планировать, не меньше. Так что не доехали мы. Зато опыт и представление о местности получили. Бог даст, на следующий год еще раз попробуем.







Финальный лагерь был у нас на берегу Белого моря. Поначалу хотели переправиться через Онегу на пароме и там постоять, но парома больше нет. Единственный вариант переправы по железнодорожному мосту. И будь у нас 1-2 машины мы бы договорились. Но нас было больше. Не удалось. Стали искать местечко на западном побережье Онежского полуострова. Искать пришлось долго. В итоге нашли сказочный уголок. Дивный по своей красоте. Вот только заехать туда можно только во время отлива. Выехать естественно тоже. И только заехав туда мы поняли – не дай Бог шторм сильный приключится. Будем тут куковать ожидая у моря погоды в прямом смысле.
Отлив и прилив на Белом море имеют 12-часовой цикл. 6 часов отлив и 6 часов прилив. Никогда прежде я не видел, что в отлив вода так далеко уходила. Гулять по отливу здорово. Но и опасно. У самых прибрежных скал песок плотный. Идешь по нему за морем идешь… И вдруг, как-то резко песок становится вязким. Проваливаешься по щиколотку и трудно выдернуть ногу.
Отлив:







Треску не ловили, но купили у рыбаков на катере. Все-таки правы японцы, что никогда не едят мороженной рыбы. Треска из морозильника в магазине и треска свежепойманная ничуть не похожи с гастрономической точки зрения. Готовили ее просто: почистили, выпотрошили, порубали на куски, обваляли в муке с солью и пожарили на подсолнечном масле. Потом долго жалели, что мало взяли.



С Белого моря уезжать не хотелось. Но свободное время закончилось. Мы тронулись в обратный путь. Есть у нас традиция, никогда не ездить туда и обратно одной дорогой. Поэтому сначала мы отправились старым Онежским трактом на юг, вдоль берегов Онеги, а оттуда свернули на Плесецк.
На обратном пути сфотографировали объект со статусом памятника архитектуры. Вот только охраняется он уже несуществующим государством:









Проскочили Каргополь. Но пошли уже не на Пудож, а в сторону города Кириллова. Есть там такая дорожка. Нас на заправке предупреждали, что не надо бы по ней ехать, лучше на Пудож пойти, хоть и крюк, а все целее будем. Но зачем нам крюки наматывать? Поехали как и планировали. На границе Архангельской и Вологодской областей, куда дорожные фонды не распостраняются, угодили мы в классический офф-роудный спецучасток. Тут было все: разрушенные мостики, броды, заболоченные участки дороги и все такое. Не было только жилых деревень. Но после дороги к Солозеру это все уже было как семечки. Проскочили с шутками и прибаутками.
Некоторое время, нашу колонну сопровождала любопытная сойка. Красивая птичка:



Проехали мы красивую речку с загадочным названием Большая Индоманка. Течение быстрое, как будто с гор течет. Пороги кругом, вода пенится, красотища! Хотели переночевать да стоянку так и не нашли. Поперлись дальше и заночевали вблизи трассы Вологда – Медвежьегорск. Это была последняя ночевка. На следующий день все были дома.



25 июля - 15 августа 2009 года.

Ну вот и наступила дата старта давно запланированной поездки. Сегодня ночью выезжаем с приятелями на Север.
Колонна набралась приличная - 7 экипажей из Москвы и 3 из Питера. Завтра и послезавтра, народ подтягивается в стартовый лагерь, на берег Ковжского озера. 
Если все будет складываться благополучно, то надеемся реализовать следующие маршрутные планы:
1. Побывать в Пинежском заповеднике и посмотреть знаменитые карстовые пещеры рядом с бывшим монастырем.
2. Оттуда двинутся на тракт Северодвинск - Онега с заездом в Северодвинск. Хочется посмотреть столицу Северного морского флота.
3. И наконец, мы хотим попробовать пробиться на Солозеро. Судя по отсутствию отчетов на джиперских форумах и сайтах, до Солозера пока никто не добирался. 
Общими усилиями, мы около года собирали информацию об этом месте. Выяснили вот что:
Солозеро - это бывшая вотчина Соловецкого монастыря. Первоначально поселение на Солозере относилось к Кяндскому приходу, а на самом Солозере была часовня. Позже, часовню перестроили в церковь, приделав к ней колокольню и алтарь. В Советские времена, людей оттуда выселили и место пришло в запустение. Дорог теперь туда нет, но церковь стоит до сих пор. Вроде бы и остатки изб сохранились в виде рухнувших срубов. В общем, это еще одно место где остановилось время. 
Туда иногда ездят на Урале или ГТС местные егеря. Так что какая-никакая просека для проезда все же присутсвует. Рыбалка там по словам одного моего знакомого из Архангельска: "Просто чумовая!". Браконьеров на Солозере не было, да и вообще ловить рыбу там некому. Редкие рыбаки-счастливчики, которые все-таки добираются туда на траспорте егерей остаются в полном восторге.
Что ж, попробуем и мы.  Нам всем это интересно. Кроме того, хотим провести несколько дней в тишине и удалении от любых форм цивилизации. :)
Закончить маршрут планируем у г. Онега. На берегу Белого моря.
На все у нас есть 2 недели, плюс дорога туда и обратно.
Пожелайте удачи! 

В связи с тем, что в джиперских сообществах были высказаны предложения и желание нырнуть в Лютицкое к самолету, хотел бы пояснить сложность этой затеи.
Бывшее озеро, а ныне болото Лютицкое, покрыто плотным ковром то ли дерна, то ли торфа. Я в этом не разбираюсь. Но в результате, по болоту ни пешком пройти нельзя - сразу проваливаешься сквозь этот ковер, ни на лодке. 
Так это выглядит:


Мы с приятелями пытались городить мостки из автомобильных камер и досок. Но район поиска самолета достаточно большой. Практически весь этот бывший залив, который в кадре.
Надеялись на зиму, но даже в лютые морозы верхний слой болота остается зыбким.

Трудно описывать историю когда неизвестно ее окончание. Но в данном случае затем и пишу. Может быть разойдется информация по интернету и даст результаты.

Предыстория
Летом 2005 года, нам с товарищами довелось побывать в деревне Плав Валдайского района Новгородской области. Это та самая деревня, жители которой нашли легендарного летчика Алексея Маресьева.
Тогда, в 2005 году еще была жива Александра Петровна Вихрова - последняя свидетельница событий связанных с летчиком. Собственно мы и ехали туда в связи с книгой Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке". Сын одного нашего приятеля спросил - правда ли был такой летчик. Ему ответили, что правда. А потом... Потом решили показать где и как. Самим тоже было интересно.
До посещения деревни Плав, все что мы знали, это текст книги и настоящее имя прототипа главного героя - героя СССР Алексея Петровича Маресьева.

Путь в любом случае лежал через деревню.
Посещение деревни Плав оказалось до крайности интересным. Во-первых, мы узнали, что дом семьи Вихровых, тот самый дом в котором выхаживали раненого летчика, до сих пор стоит. Соседка Вихровых, мировая женщина Тамара Александровна Степанова, угостила нас парным молоком и проводила до дома Вировых, где мы познакомились с Александрой Петровной.
В гости мы напросились, чего уж скрывать. Александра Петровна рассказала нам о том, что случилось весной 1942 года...
С огромным сожалением признаюсь, что мы не были готовы к встрече с хозяевами дома. У нас с собой не оказалось даже диктофона, а записывать действительно было что. Фрагменты рассказа смогли записать на цифровые фотокамеры в режиме видео. Но в 2005 году, "цифрофотики" были еще далеки от совершенства.

Безусловно, в жизни все происходило совсем не так, как в книге. Старшему лейтенанту Маресьеву после 18 суток тяжелейшего пути ползком без еды по зимнему лесу повезло оказаться рядом с лесной дорожкой, связывающей соседние села. Совсем изможденный, Алексей Петрович уже не мог подняться и лежал в снегу. В то же время на эту развилку вышел житель деревни Рабежа, направлявшийся в Плав. Он не видел лежащего летчика и мог пройти мимо, если бы А.П. Маресьев не окликнул его. Немцы были совсем рядом, поэтому неудивительно, что мужик-прохожий испугался человека в форме в лесу и побежал в Плав. Там, найдя председателя деда Михайлу, поведал ему о происшествии. И лишь потом дед Михайла, Сергей Малин и Саша Вихров перевезли на санях раненого летчика в дом Вихровых. Затем были баня и известный по книге куриный суп. Алексей Петрович пробыл в Плаве совсем недолго – около трех дней. По законам военного времени об офицере сообщили в соответствующие органы, и вскоре за ним приехали, причем не друзья-однополчане, как написано в книге, а, по всей видимости, люди из "особого отдела". Жителям деревни объявили, что найденный ими человек – немец и шпион, после чего Маресьева увезли. Местные пытались узнать, как сложилась дальнейшая судьба "ихнего летчика", но ничего конкретного так и не выяснили. Уже после войны они прочитали в газете историю о настоящем человеке и, поразившись сходству, написали запрос, не тот ли это летчик, который был в доме Вихровых. И только тогда пришел положительный ответ.
Если интересно, то полный отчет о той поездке можно найти здесь:
http://www.front-line.info/content/view/4/28/1/1/


Пропавший самолет
Кроме истории об Алексее Маресьеве, Александра Петровна Вихрова рассказала нам и о другом самолете.
Рассказ состоял из следующих данных: в первую зиму войны, на озеро Лютицкое стал садиться наш самолет. Снижался и дымил. Грохнувшись на лед он перевернулся (скапотировал наверное). Мужики и дети побежали в сел на озеро. Подошли к самолету. Оказалось, что весь экипаж погиб. Три человека. Местные мужики вытащили их из самолета и похоронили на берегу озера. Документы забрали и передали нашим военным. На этом все.
Мы спросили про самолет и могилу летчиков. Александра Петровна сказала, что самолет в озере потонул, а летчики там где и хоронили.
Осенью 2007 года мы, почти тем же составом вернулись в Плав. В надежде разузнать побольше о самолете. Визит начался с грустной вести - Александра Петровна Вихрова умерла за полгода до этого.
Единственными людьми кто хоть что-то мог рассказать о самолете и экипаже были Тамара Александровна Степанова и лесник Николай Степанович Журин. Они - дети войны. О самолете помнили по своему детству. Одно из их воспоминаний это парашюты летчиков. Жители деревни забрали их и шили рубахи детям.
Уже во время войны, озеро Лютицкое стало заболачиваться. Самолет лежал неподалеку от берега в заболоченной зоне. По словам Тамары Александровны и Николая Степановича, еще несколько лет после войны его было видно. Его постепенно всасывало вниз. В конце 40-х годов, Тамара Александровна со сверстниками была на Лютицком во время покоса. На берегу озера были сенники и луга. Они помнили могилу летчиков и видели самолет. Они даже бегали к нему будучи подростками и ныряли в открытый бомболюк. Однажды они вытащили из самолета планшет. В нем оказалась карта и фотография. Фотографию Тамара Александовна сохранила. Об этом позже.
Мы попросили лесника Николая Степановича Журина стать нашим проводником. Со времен войны, озеро Лютицкое полностью заболотилось и на современных картах обозначено как болото с глубиной более 2 метров.
Николай Степанович поглядел на наши машины, поцокал языком и сказал: "До Лютицкого-то вы навряд ли проедите. Но полдороги можно. Дальше пешком пройдем".
Так и решили.
Правда в итоге устроили трофи-рейд со всеми атрибутами. Лебедились, подкапывали землю под севшими на брюхо машинами, Лихо работали хай-джеками, но все-таки проехали все. Никалаю Степановичу даже понравилось.
На Лютицком, никто из жителей ближайших деревнь не бывал уже долгое время. Все жители Плава и Рабежи, которых мы за время поисков вывозили туда, помнили местность по детству или отрочеству. Оказываясь там сейчас, они как будто сговорившись реагировали так: "Ну полное ау! Вот здесь сарай стоял, здесь лодки вытаскивали".
И Николай Степанович, и Тамара Александровна, и все-все кого мы привозили на берег теперь уже болота Лютицкое не могли вспомнить место могилы наших летчиков. Показывали примерное место, разводили руками и очерчивали район размером с футбольное поле.

Экипаж
В общем-то, мы не обломались. Дело понятное. Столько лет прошло. Но для нас стало делом принципа найти могилу и добиться перезахоронения экипажа самолета из глухого леса на воинский мемориал.
Исходя из имеющихся данных, мы могли предположить следующее:
1. Экипаж три человека, значит бомбардировщик.
2. Первая зима войны. Скорей всего взлетал с аэродрома в Выползово и судя по всему туда же пытался дотянуть.

Тамара Александровна Степанова, любезно отдала нам фотографию которую нашли в планшете. На фотографии изображен молодой парень в звании старшего лейтенанта и девушка. На обороте написано: Вспоминай меня. Лиза. Казань.
Так же читаются выцвевшие примечания сделанные карандашом: 27 июня. 1941. 2 шт. Очевидно это писал фотограф.
Значит мы можем добавить еще один пункт:
3. Один из членов экипажа, скорей всего пилот или штурман, находился в июне 1941 года в Казани.
Не так уж плохо! В Казани было летное училище и завод на котором делали бомбардировщики Пе-2.
Учитывая, что изображенный на фото летчик был в звании старшего лейтенанта, то выпускником летного училища он не был. Мог быть инструктором. А мог и получать в Казани самолет. Но все-таки зацепка.

С этой фотографией, мы отправились в Центральный Архив Министерства Обороны в Подольске (ЦАМО). Правда результатов наш визит не дал. Увы! В архиве по фотографиям не ищут. Хотя мне кажется это странным. Ведь в районе деревни Плав не вся авиация Красной армии воевала. А уж учитывая экипаж в три человека и возможный тип самолета, тем более. Плюс к этому и то, что документы членов экипажа были переданы нашим военным. Не знаю. Может я и не прав, но думаю, что круг для поисков очерчен не самый широкий. Уж никак не годы работы с архивными данными.
Нам сказали, что нужно добыть какой-нибудь номер самолета. Номер центроплана, номер двигателя или номер пушки (пулемета).
Хм. Легко сказать. Лютицкое на сегодняшний день - болто. Причем болото опасное. Засасывает.
Очередную вылазку на Лютицкое, мы предприняли в январе этого года. Надеялись, что оно замерзает. Не тут-то было! Снегу сверху навалило, а под ним все таже трясина.
Значит по льду походить с металлоискателем не получится. Сделаем еще вылазку осенью.
Будем искать могилу летчиков и самолет. Попытаемся соорудить мостки и пешеходные сэнд-траки. Походим по болоту неподалеку от того берега где похоронили наших летчиков. Может и обнаружим самолет. А уж как к нему нырять, будем решать если найдем.

Но есть и еще один вариант - фотография. Я прошу всех у кого есть блог или сайт в интернете, разместить на нем фотографию летчика и девушки Лизы. Вдруг отыщется человек который знает кого-то из них?

Всего две недели остается до старта давно задуманной поездки на Белое море. Из-за больших проблем с работой и зарплатой, пожалуй впервые в жизни все участники поездки вынуждены выкраивать деньги на топливо для своих машин, а протяженность маршрута в целом и внедорожных участков мы вынуждены сокращать. Денег мало, увы!
Вместе с этим, похоже сокращается и наша культурно-краеведческая программа. Например хотели побывать на Курострове в музее Ломоносова. Вот  только очень некстати, именно сейчас, достойной памятью Михайло Васильевича озаботилось государство.  И возникла характерная ситуация.
Баржа которая на протяжении многих лет перевозила туристов с берега большой земли на Куростров в Ломоносово затонула или была затоплена. На эту тему разное говорят на форумах Архангельской области. Государство в связи с предстоящим юбилеем М.В. Ломоносова утвердило специальную программу в рамках которой, должно было быть построено специальное судно для перевозки туристов.
Уже угадали?
Ага, нового судна еще нет и когда будет неведомо, старой баржи уже нет.
А приоритеты госпрограммы меняются.
Прочитал тут в газете "правда Севера":

"В областной целевой программе «Родина Ломоносова», рассчитанной на 2009-2011 годы, средства на создание специализированного грузопассажирского судна для переправки людей по маршруту Холмогоры-Ломоносово были. В апреле бюджет немилосердно секвестировали, и многие вопросы, которые касались развития инфраструктуры Холмогорского района, остались на совести районного бюджета. Во время расширенного совещания, посвященного подготовке к юбилею Ломоносова, на котором присутствовал министр финансов Алексей Кудрин, говорили обо всем, только не о банальном жизнеобеспечении земляков Ломоносова. Да и сам министр сказал, что приоритет в праздновании юбилея - образовательная составляющая... Из районной казны были выделены средства на модернизацию баржи местного сельхозпредприятия. Сейчас идет процесс получения лицензии на право перевозки пассажиров водным транспортом."
Полный текст тут: http://www.pravdasevera.ru/?id=1051776121
Так что единственная возможность побывать на Курострове, это либо договариваться с местными об аренде лодок. Все-таки уникальная у нас страна!

Еще, мы хотели переправиться на правый берег Северной Двины и устроить себе там пару дневок. Официальных данных о паромных переправах южнее Усть-Пинеги нет. Вернее есть, но устаревшие. Благодаря общению с народом на всяких туристских форумах выяснили, что паромы в двух местах есть. Но расписание их работы невнятное, а так же не понятно какое количество машин берет на борт паром. Кто говорит 4, кто говорит 2. Учитывая, что кроме автотуристов паромом пользуются местные жители, переправа через Сев. Двину может занять очень долгое время.
В общем, я вам скажу, что планирование бездорожья у нас как-то легче идет, чем планирование передвижения по дорогам общего пользования.

Никогда не читал всего, что сформулировал старик Энштейн в своей общей и специальной теориях относительности. Меня хватило лишь на ознакомление с квинтэссенцией его мыслей о времени и пространстве. В связи с этим я не знаю, говорил ли Энштейн о субъективном ощущении времени. А если и говорил, то что конкретно?  ;)
Теперь сразу перейду собственно к чувству времени. Моему личному разумеется.
Ездил давеча в Рязанскую область по делам. В поселок Шилово. Что-то около 270 км от Москвы. Трасса загружена, на объездной Рязани ремонт и местами пробки. По столичным меркам пробки никакие. Так, минут на 10. Но после беспрепятственной езды, они уже напрягают. К хорошему привыкаешь быстро. Дорога в один конец заняла 4 с половиной часа. На мой взгляд это достаточно быстро.
Пару дней поработал, потом с коллегой рванули на Оку и встали на ее берегу с палаткой. Прошло еще два дня. В сумме, все эти 4 дня показались и мне и моему коллеге долгим сроком. В Москве недели пролетают как не было, а тут ЦЕЛЫХ ЧЕТЫРЕ ДНЯ!
Когда пришлось возвращаться домой, дорога до Бронниц заняла около 5 часов. От Бронниц до Кунцева ехал 3 часа. Что ж, Москва, могло быть и хуже. На столичных дорогах не важно какая у вашего авто мощность двигателя, с какой скоростью вы можете разогнаться до сотни. Работает принцип: ты ползешь, время летит. Маешься, нервничаешь в столичных пробках, вроде бы время тянется, а лишь приедешь домой, уже пролетело все. Через пару дней позабудешь.
Банальная вещь: человек не должен жить в такой суете. Еще одна банальность это причины о которых все говорят: Москва - огромный город и город перенаселенный.
Все вроде так. Но мне вдруг подумалось вот чего:
А что если время человеческой жизни каким-то образом нуждается в определенном пространстве? Ну то есть плотность людей находящихся на определенной территории не должна быть выше некоей нормы.
Безусловно слишком большая численность народу скажется на загрузке улиц, общественного транспорта и так далее. Но! А ну как время жизни каждого отдельно взятого человека попавшего в пространственный дефицит мегаполиса, вступает в ускорительную реакцию с временем других людей - его соседей? Не зря же возник термин пространственно-временного континуума?
В контексте теории относительности, время неотделимо от трех измерений и зависит от скорости наблюдателя (собственное время). Так вот, собственное время это краеугольный камень на мой взгляд. Потому что оно имеет значение для живых существ и некоторых процессов. У живых существ его к сожалению не так много.
И почему в командировке я успеваю сделать достаточно много, а в Москве приходится жить под девизом "я ни фига не успеваю!"? Ладно бы дело касалось только процессов. Будь они рабочими или еще какими. В Москве я лично с некоторых пор физически чувствую, что самым адекватным воплощением фактора времени в пространстве являются пожалуй песочные часы.  А на просторах провинции или тем более в безлюдной глуши о времени вовсе не думаешь. Разве что в исторических масштабах. 
Что это? Старею? Умом подвинулся? Устал тратить на маршрут "дом-работа-дом" долгие часы?  
Фиг знает. Но вот что-то навеяло подобные мысли. Ни у кого схожих ощущений не возникало?

Северная Фиваида (Ферапонтово, Кириллов, Горицы)
Следующей путевой целью было село Ферапонтово с его знаменитым монастырем.  
В XIV в. в лесной северной глуши московские монахи Кирилл и Ферапонт основали Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри. Достаточно быстро монастыри стали основными центрами православной культуры в этих местах. Ферапонтов монастырь относится к памятникам Всемирного наследия ЮНЕСКО. Монастырь недействующий, сегодня здесь музей фресок Дионисия. Фрескам более 500 лет!  Дионисий расписывал только храм Рождества Богородицы, и это единственное помещение на монастырской территории, где нельзя фотографировать. Лишь после долгих упрашиваний, сотрудники музея позволили мне сделать один кадр:



Монастырь расположен на высоком холме между Бородаевским и Паским озерами. Он был основан преподобным Ферапонтом в 1398 г. Ферапонтов монастырь сыграл значимую роль в истории России. В XV-XVI вв. старцы монастыря оказывали значительное влияние на политику Москвы. В исторических справках отмечается и то, что монастырь был одним из богатейших вотчинников Белозерья. К нему было приписано несколько сел, около 60 деревень и более 300 крестьян. Но в концу XVII в. монастырское хозяйство начало приходить в упадок. Благодаря тому что в нем был организован музей, монастырский архитектурный ансамбль и внутреннее убранство не подверглись разрушениям и разорению в советские времена. Сейчас в монастыре над фресками Дионисия работают реставраторы. С точки зрения музея Ферапонтов монастырь, безусловно, очень интересен. Если доведется побывать в нем, то советую обязательно заказать экскурсию по всем залам и зданиям. Тематика музея самая разная – от истории монастыря до домашней и профессиональной утвари крестьян и ремесленников Вологодчины.
Вокруг монастыря земли густо заселены. На берегах озера почти невозможно найти место для лагеря. Есть участки, но в прямой видимости ближайших домов, что не вяжется с мечтой палаточного туриста о лесной вольнице.


Ферапонтов монастырь

Кирилло-Белозерский монастырь. В 20 км на юго-запад от Ферапонтова находится районный центр – город Кириллов. Знаменит он величественным Кирилло-Белозерским монастырем – одним из самых значимых памятников русской истории. Когда оказываешься здесь, то первое впечатление производит масштаб. Кирилло-Белозерский монастырь огромен! По своей площади он превосходит или сопоставим со многими кремлями русских городов.





Условно монастырь разделяется на старую и новую территории, ибо рос он постепенно. В него входят Успенский монастырь, Ивановский монастырь и так называемый «Новый город». Авторство многих монастырских икон приписывается Андрею Рублеву, Дионисию и Даниилу Черному. Кирилло-Белозерский монастырь знаменит и своими духовными чадами. Здесь начинали свой духовный путь св. Савватий (основатель Соловецкого монастыря), св. Мартиниан, св.Нил Сорский, св.Корнилий Комельский, св. Александр Ошевенский и св. Игнатий Ломский.



Монастырская библиотека Кириллова считалась одним из самых богатых книгохранилищ на Руси. В монастыре вели исторические летописи, которые как нам сказали не сохранились.
Как и Ферапонтов, Кирилло-Белозерский монастырь ныне не действует, теперь здесь музей с множеством тематических выставок. Летом 2007 года открылась великолепная выставка детского творчества. На ней представлены работы детей из школ и детских садов Кириллова.
Дыхание истории ощущается повсюду. Достаточно побродить по брусчатке «Нового города» или забраться на монастырские стены, чтобы оторваться от дня сегодняшнего. Есть такие места, которые уводят вас за собой в путешествие по прошлому. Какое бы настроение у вас ни было, о чем бы вы ни думали, очень быстро все суетные мысли оставляют вас, и вот вы уже погружены в задумчиво-созерцательное состояние покоя.


Один из сотрудников музея на территории монастыря рассказал нам историю о пребывании здесь великого князя Василия III с женой Еленой Глинской в 1528 г. Здесь, в Кирилловской обители, они молились о том, чтобы Господь даровал им наследника. Вскоре у них родился сын – будущий царь Иван Грозный. Царь имел в монастыре собственные покои, где останавливался во время паломнических поездок. Известно также, что перед смертью Иван принял постриг в иноки этого монастыря.
Во время польско-литовского нашествия Кирилло-Белозерский монастырь оказал ожесточенное сопротивление неприятелю. Более пяти лет монастырь был отрезан от своих вотчин осадным положением. Царь Алексей Михайлович Романов воздал должное этому подвигу. Он укрепил монастырь новыми крепостными сооружениями и сделал его основным оплотом на Севере России. Уже тогда предполагалось, что монастырские укрепления смогут защитить Москву от грозных северных соседей – шведов.
Скажу несколько слов о брусчатке монастырских улиц. В советские времена, когда монастырь признали значимым музеем и памятником архитектуры, ему решили вернуть  все детали времени его процветания. К тому моменту, в некоторых местах оригинальной брусчатки не сохранилось. Решили замостить заново. А для этих целей разорили старое монастырское кладбище. И вот, теперь наши и европейские туристы ходят по надгробным плитам. Исправлять такую картину не торопятся и сегодня. Жаль. Ведь это чудовищно.    





Остается добавить, что на ознакомление с монастырем потребуется полный световой день. Мест для лагеря вокруг Кириллова хватает, но все они удалены от города, что неудобно для пеших туристов.
В Кириллове совершенная цивилизация. Работает сотовая связь всех федеральных GSM-операторов, можно пополнить баланс своего телефона. Есть рынок, магазины со всем на свете, включая автозапчасти для иномарок, запчасти для велосипедов, и рыболовно-охотничьи магазины.

Горицкий монастырь. В 7-ми км на северо-запад от Кириллова, на берегу реки Шексна (Волго-Балтийский путь), расположено село Горицы с его знаменитым Воскресенским девичьим Горицким монастырем.
Внимание, монастырь действующий! Поэтому при его посещении подумайте о соответствующей форме одежды. Архитектурный ансамбль монастыря охватывает период с XVI по XIX в. Основан он в 1544 г. Ефросиньей Старицкой, супругой последнего удельного князя Андрея Старицкого – сына Ивана  III.



Горицкому монастырю суждено было стать самой известной женской обителью на Руси. Отчасти из-за крутого обращения русских царей со своими женами. Царь Иван Грозный сослал сюда двух своих жен – Анну Колтовскую (в последствии старица-царица Дарья) и Марию Нагую (мать царевича Дмитрия). В начале XVII в. сюда были сосланы дочь Бориса Годунова царевна Ксения и княгиня М.Черкасская с племянником Михаилом Романовым, который затем стал первым царем этой династии. В первой половине XVIII в. здесь находилась в ссылке невеста Петра II Е.Долгорукова. В том же веке для монастыря наступил период упадка. Лишь в начале XIX в. усилиями новой настоятельницы Маврикии Ходневой монастырю удалось возродиться. Удивительно и то, что монастырь действовал до 1930 г.! Когда наконец у новой власти дошли до него руки, произошла трагедия. Игуменья Зосима была расстреляна, а в монастыре устроили дом инвалидов (больницу для душевнобольных).
В 1974 г. здесь сделали музей. И лишь в 1999 г. монастырь возродился. Горицкий монастырь после Кирилло-Белозерского кажется маленьким.  Стараниями сестер монастырь выглядит уютным и обжитым. В настоящее время идут реставрационные работы Воскресенского и Троицкого соборов – самых больших монастырских церквей.



В монастыре можно набрать воды из источника, освященного во имя Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы (с южной стороны от Воскресенского собора). Верующие люди могут помолиться в действующем храме Покрова Пресвятой Богородицы (в восточной части монастыря). Рядом с источником находится загон с монастырскими животными. Бесцеремонность некоторых посетителей обители, которые лезут через ограждение фотографироваться с лошадью или козой, вынудила сестер установить плакат со стихотворным обращением:


Прогуливаясь по улицам Гориц, всюду видишь вывески на магазинах. В этом конечно нет ничего удивительного, разве что дивишься развитости торгового дела в таком небольшом поселке. Вот только вывески на английском, испанском и немецком языках. С чего бы думаешь? А все просто! Здесь останавливаются многопалубные теплоходы идущие по Волго-Балтийскому каналу, на улицах в большом количестве встречаются иностранцы. А иностранцы само собой - главный и самый богатый покупатель местных сувениров. Поэтому местные предприимчивые торговцы и создают рекламные вывески на английском, испанском и немецком языках. Их вид вызвает улыбку у жителя большого города, но в период навигации это действительно работает. И это квинтэссенция рекламы! Никакого креатива и дизайна. Ничего надуманного и затратного.





Гора Маура
К востоку от Гориц, всего в паре километров, находится гора Маура. По легенде, с ее вершины преподобные Кирилл и Ферапонт увидели место для основания обителей, указанное им Пресвятой Богородицей.
Гора Маура – обустроенный уголок заповедника «Русский Север». При восхождении на нее вы увидите информационные доски с описанием геологических и природных подробностей края. Дорога к вершине одна, заблудиться невозможно. На вершине установлена часовня преподбных Кирилла и Ферапонта. Рядом поклонный крест и знаменитый камень-следовик, на котором, по преданию, отпечатался след ноги Кирилла.


Камень-следовик на горе Маура

Путевые нескладушки
В каждом отчете, мне приходится жаловаться на карты. Карты дорожной сети вокруг Кириллова могут войти в десятку лидеров по несоответствию реальному положению вещей. Ладно лес и проселки, все уже привыкли, но трассы областного значения так перевирать! Короче говоря, если вы решили двигаться из Кириллова в сторону Череповца по автодорогам, ни в коем случае не доверяйтесь одно- и двухкилометровым картам. Равно как и атласам для автомобилистов. Карты говорят вам, что перед Кирилло-Белозерским монастырем нужно повернуть налево, более того, то же самое вам посоветуют дорожные знаки, уверяющие, что главная дорога уходит перед монастырем налево. Далее, карты пообещают несколько километров асфальта, пересечение узкого канала по мосту и выезд к парому через Шексну. На самом деле асфальта почти не осталось, о мостике вам напомнят лишь его сваи, и только через 5-6км вы сможете переехать канал по понтонной переправе. Да и то, понтоны рассчитаны на максимальную нагрузку в 2 т.



Представляете как выглядела переправа тяжелого Ниссана? Понтон аж под воду уходил. Так что, доверившись карте, вы пуститесь по пути приключений и неожиданностей. Завершит картину факт упраздения парома. Нет его больше. Нету! Поэтому перед монастырем в Кириллове смело поворачивайте направо и не смотрите в карту. Вы окажетесь на новой объездной дороге с хорошим асфальтом. Проехав 3-4 км, вы увидите перекресток с поворотом налево. Это и есть новая дорога на Череповец. С ее помощью вы доберетесь до нового моста через Шексну, который заменил собой паром. Ни левого поворота, ни нового моста в картах  издания 2007 года нет. Исправлена ли картина сейчас не знаю.


Мост через Шексну

Устюжна Железная (Пряничная и клубничная)
Последним пунктом тогдашнего нашего  путешествия по Вологодской области стал городок Устюжна и его окрестности на реке Молога. Возможно, сейчас Устюжна для многих неизвестное место, но городок этот играл значимую роль в истории России. Раньше его называли Устюжна Железная. До развития металлургии на Урале, Устюжна была вторым после Тулы городом кузнецов и оружейников. Именно здесь ковали якоря и пушки для первых кораблей русского флота при Петре I.
На этом параллели с Тулой не заканчиваются. Как и Тула, Устюжна славилась печатными пряниками, а еще город был знаменит своими ярмарками. Пряники делают до сих пор, очень вкусные! Рекомендую попробовать.




В Устюжне

Существует и литературная легенда об Устюжне. Распостранено мнение, что Николай Васильевич Гоголь писал своего “Ревизора”  именно с Устюжны, где в начале 19 века действительно произошла подобная история.
Устюжна – маленький и уютный городок. В нем много хорошо сохранившихся церквей, это привлекает сюда людей, интересующихся русской церковной архитектурой. В главном городском храме – Богородице-Рождественском соборе (построен в период 1685-1691 гг.) раположился Устюжинский краеведческий музей. Большая часть храма отдана под исторические, культуроведческие и природные экспозиции музея,но в главном приделе собора сохранилось все, как было. Главной жемчужиной по-прежнему остается иконостас XVII в. Вот мы – жители Москвы и Санкт-Петербурга. Казалось бы, удивить нас иконостасом сложно. Но поверьте, все мы были поражены. Музей открыт ежедневно с 10 до 17 ч, кроме понедельника и вторника. Перерыв на обед с 13 до 14 ч.
О славном купеческом и ярморочном прошлом здесь говорят и архитектура, и названия улиц. Например, Торговая площадь. Ярмарку на ней мы не застали, но одной этой площади будет достаточно, чтобы попробовать устюжинских пряников, пообедать в старорежимной пирожковой и пополнить запасы продовольствия и хозяйственных товаров. На площади сохранился дом почетного гражданина, известного купца и мецената XIX в. Якова Михайловича Поздеева. В его честь устюжинская ярмарка называется теперь поздеевской.
Вокруг Устюжны роскошные хвойные и смешанные леса. Эти места считаются одними из самых грибных и ягодных в Вологодской области. Нам повезло попасть в разгар клубничной поры. Впервые в жизни мы увидели многокилометровые поля дикой лесной клубники. Не земляники, а именно клубники. Ее было настолько много, что прямо на ягодах мы ставили палатки, разводили костер и трапезничали. Альтернативы не было, клубника была повсюду. Картина земного рая дополнялась солнечной погодой и тем, что на «мушку» мы наловили хариуса. А хариус - деликатес. Великолепна и хариусовая уха и в жареном виде он чудо как хорош.

Координаты этого райского места:
N 58. 51’ 52,26’’
E 36. 19’ 32,25’’




Подъезд не для легковушек. Впрочем, по соседству существуют полянки куда легче достижимые. Так что, ежели вы не на 4х4мобиле, то поищите вокруг, найдете.

А еще, вокруг Устюжны очень много аистов. Нигде такого количества их гнезд больше не видел. Один такой красавец стырил у нас пол-батона хлеба со стола. Пока мы самозабвенно увлекались рыбалкой и накачиванием лодок.
Вот пожалуй и все.



Примечание №3 (или почему я ненавижу слово достопримечательность)
Странное дело, при всем богатстве описательных возможностей русского языка, у слова достопримечательности нет адекватного синонима. На это обращали внимание такие знатоки русской словесности как Владимир Иванович Даль и академик Иван Александрович Бодуэн Де Куртенэ. На эту тему великолепно высказался мой знакомый лингвист - Сергей Чихачев:  "Одно из самых идиотских слов в словаре русского языка. Ожегова корежило, когда он туда его, слово, вписывал. Вписал — и запил на два дня. Чудовищное существительное. Достойные примечательности. То есть заходите в город — там насрано справа. Это примечательно, но не достойно. А в другом городе живет человек, который бесплатно моет парализованных старушек. Это, наоборот, достойно, но не примечательно".
Согласитесь, далеко не всегда "примечательности" бывают достойными.  Но за неимением широкоупотребимого термина, приходится пользоваться нелюбимым словом.

Надо же, полных два года прошло, а отчетик я так никуда и не выложил.  Но ведь никогда не поздно, а?

Эта поездка состоялась в начале июля 2007 года.
Про мыс Бесов Нос и Онежские петроглифы, мне рассказал Николай Сорокин, достаточно известный человек в джиперской среде Санкт-Петербурга.  Рассказывал он интересно, хотелось все бросить и тут же сорваться на Онегу. Коля рассказывал, я перебивал его вопросами, а в итоге, разговор закончился составлением маршрута недельной поездки. Взяли быка за рога как это обычно называют. Взяли успешно.

Комментарий №1
Летом 2005 года, благодаря общению и совместной генерации идей на форуме УАЗоводческого сайта uazbuka.ru, состоялась внедорожная экспедиция по дорогам Великой Отечественной войны в Тверской и Новгородской областях. Статья о ней была опубликована в журнале "Полный привод 4х4" (№10/2005). Благодаря той поездке, несколько экипажей из Москвы и Санкт-Петербурга так сдружились, что решили сделать летние выезды традиционными.  удалось и удается реализовывать. Мне повезло стать непосредственным участником этой команды. И пусть большая часть из нас покинула форум УАЗБУКИ, но мы продолжаем каждое лето колесить по просторам страны. И я благодарен сайту за то что он нас познакомил. Все предыдущие и последующие отчеты которые я пишу в своем ЖЖ, всегда происходят в той самой компании хороших людей.

Перед началом
Поездку планировали около полугода. В машинах чинилось все пострадавшее летом и осенью предыдущего года, стандартные внедорожники спешно обрастали лебедками и зубастой резиной. Параллельно с этим, мы изучали карты, читали книги и выписывали все, что представляло наибольший интерес. На все у нас было не больше недели. Темп поездки планировался стремительный. Было ясно, что всего расположенного вдоль пути следования нам не успеть охватить. Но хотя бы самое-самое постараться увидеть. Нам не привыкать. Последние годы вся жизнь проходит галопом. Неделя для таких расстояний и такой исторической и культурной насыщенности это конечно очень мало. Зато эта неделя станет семью днями настоящей жизни. Проверено и не раз.
Итак, мы составили для себя список мест где кровь из носу, но надо побывать. Вам наверное это знакомо. Сидя в Москве за изучением различных материалов, думаешь, что самые известные и яркие с исторической и культурной точки зрения объекты заслуживают больше всего внимания. В этом смысле, все путешествующие - пленники традиций. В какой-то степени даже стереотипов. Скажем оказавшись в Париже, вас непременно понесет к Эйфелевой башне. Куда же без нее? Потом ведь не простите себе, если не приблизитесь к символу французской столицы. А вернувшись домой вдруг понимаешь - Париж запомнился отнюдь не башней... Насколько я знаю, это не только мои ощущения, у многих людей так. Все это в полной мере относится и к путешествиям по просторам Родины. Составляя список достопримечательностей (ненавижу это слово), мы внесли в него Софийский собор в Вологде, Кирилло-Белозерский монастырь, Ферапонтов монастырь, село Горицы и разумеется главную цель поездки - мыс Бесов нос. Мимо пройти было нельзя. И все это мы действительно посмотрели. Оно того стоило, поверьте! И все-таки, общий тон воспоминаниям о поездке задают случайные путевые точки, которые мы не планировали и о существовании которых даже не знали на момент старта.



Онежские петроглифы
Так повелось, что поездку к онежским петроглифам, почти все называют "поездкой на Бесов Нос", хотя это не совсем верно. На Бесовом Носу петроглифов как раз нет в отличии от соседних мысов. Но на нем стоит маяк и это выделяет мыс на фоне других. Это к вопросу об Эйфелевой башне. Монументально и до небес. Манит как магнит. Поэтому очевидно все время упоминают именно Бесов Нос, хотя по возвращении вспоминают не маяк, а древние наскальные изображения. География петроглифов такова: мысы Карецкий Нос, Пери Нос, Кладовец Нос, Гажий Нос, а также острова Гурьи и Большой голец.



Если не ошибаюсь, в прошлом году клуб "4х4тур" пробил туда новый путь. А до этого, тот же клуб прокатал к петроглифам самую известную дорогу от села Каршево. По этой дороге ехали и мы. К 2007 году, Онежские петроглифы уже стали у джиперов популярны до нельзя. На всех клубных форумах обязательно хоть пара машин да заряжались к путешествию туда. А ведь есть еще водники, велотуристы, пешеходы и так далее. Одним словом народу там теперь каждое лето хватает. Хочу заметить, что мы перед отъездом в интернет особо не заглядывали. И хорошо, что не заглядывали. Оказывается в течении месяца до нашего старта, на многих форумах обсуждалась невозможность проезда к петроглифам в данное время. Мол мост деревянный разрушен и дожди льют без остановки. Всего этого мы не читали и потому наверное проехали. А знали бы, что проехать нельзя, так и не сунулись бы, доверившись массовым постам. :)
Мост действительно был разрушен и воды по дороге было много. Но сказать, что путь был уж каким-то очень тяжелым, я не могу. Достаточно бодро мы проскочили и туда и обратно. Пару раз приходилось разматывать лебедки не без этого. В остальном все вполне себе ехалось.



Преодолели мы и разрушенный мостик. Основную опасность здесь представляли острые концы проволки обматывающей бревна от моста. Мост разрушен, а бревна все остались. Велика вероятность порезать дорогущие грязевые шины, поэтому нужно быть предельно внимательным и осторожным.
Уже на подъезде к Онежскому озеру выскочили на заросшее высокой травой урочище. От деревни осталась три дома и старое кладбище. Обычно умершие деревни представляют собой грустное зрелище, но это урочище в свете заходящего северного солнца выглядело каким-то сказочно-нереальным. Очень красивым.




Сразу за урочищем, дорога опять вошла в лес. Нам вдруг показалось, что дорога стала асфальтрованной. Нет, конечно же об асфальте говорить не приходилось. Асфальтовое впечатление производят на путешественника огромные камни. Целиковые, разглаженные до почти ровного состояния. Они тянутся на сотню-другую метров почти прямой "дорогой" да еще и возвышаются, как будто эта "дорога" на высокой насыпи. Говорят это последствия движения ледника. Такой каприз природы. Вполне вероятно, никогда не читал ничего по этому поводу.
Вот так это выглядит:



Подъехав к камням, мы увидели накатанную колею которая идет в обход каменных плит, но от грязи все слегка утомились, поэтому начали штурмовать каменный путь. Думали, что будет быстрее, ведь так похоже на асфальт. Мы ошибались. Время от времени, камни образуют "ступеньки" с перепадом высот до полуметра. По причине обуявшей нас упертости мы их преодолели, но удалось это исключительно благодаря большому внешнему диаметру колес и короткой колесной базе наших машин и коротким свесам. Но времени на это ушло порядочно.
Еще через полтора километра, мы выехали на берег Онежского озера. Солнце склонялось к горизонту, берег был пустынным.  Ветра нет, штиль. А волны все равно накатываются на береговой песок.



Ездить по песчаному берегу и тем более каменным мысам заповедника "Онежские петроглифы" запрещено. Мы оставили машины на полянке где дорога вывела нас к озеру и отправились гулять пешком от мыса к мысу.
Времени в запасе было немного. Нам в тот же день нужно было возвращаться к деревне Каршево. Как ни жаль, а темп у нас действительно был галопный. Поэтому на ознакомление с петроглифами в нашем распоряжении было 5-6 часов. Еле-еле уложились. Местами приходилось прыгать по камням, да и поиски камней с изображениями крали дефицитные минуты.
Наиболее интересными нам показались петроглифы на мысе Пери Нос.
Учеными установлено, что Онежские петроглифы были выбиты около 5-6 тыс. лет назад. Располагаются они густо на одном отдельном камне или же на ровной части скалистого берега. Известно около 1200 изображений.
Некоторые сюжеты и детали петроглифов помогли археологам, историкам и этнографам в их трудах. Достаточно известный пример про охотника на лыжах. Есть на берегу Онежского озера такое изображение. Так вот, это - самое древнее изображение человека на лыжах. Таким образом, родиной лыж с полным правом считается Прионежье. Но до сих пор, многие изображения, их смысл или сюжет не имеют законченного толкования, поэтому у каждого есть возможность добавить к общей коллекции свой вариант расшифровки. Наверное каждый кто оказывается перед группами изображений на камне, начинает высказывать свои предположения на тему что же все-таки изображено на той или иной картинке. Находятся впрочем и люди напрочь лишенные воображения, они добавляют к петроглифам свои наскальные письмена. Смысл их не вызывает вопросов. Дальше фразы "здел был я (имярек)" такие люди ни разу не продвинулись. Ну может дату добавят да и только.





На берегу набрели еще на одну интересную вещь - долбленую лодку. Она наполовину сгнила, но все равно впечатляет. Мы терялись в догадках: "Откуда она взялась? Сколько ей лет?". Само собой мы не питали иллюзий, что лодка ровестница петроглифам. Хотя вид ее говорил о почтенном возрасте. Уже дома я нашел информацию о долбленках Онежского озера. Оказывается рыбаки и охотники коренных малых народов, вплоть до 19 века практиковали постройку таких лодок и ходили на них вдоль побережья Онеги. Как можно на долбленке без киля идти по большой воде я например не представляю. Вспомнился Тур Хейердал и его экспедиции через океан на бальсовом плоту "Кон-Тики" и папирусной лодке "Ра", до этих путешествий никто тоже не представлял как подобное возможно. Онега хоть и Атлантика, но ежегодно здесь тонут моторные лодки и катера. А это современные килевые суда.  Мы общались с командой МЧС которая искала пропавший после недавнего шторма катер с людьми. А на Онеге даже в безветрие волны ощутимые.  При всей кажущейся примитивности, управление долбленками по всей видимости огромное искусство. Навсегда утраченное.
 


Петроглифы мы посмотрели, видами вечерней Онеги полюбовались, не успели только подойти к маяку. Сфотографировали общую панораму на мыс Бесов Нос и то хорошо. Пришлось довольствоваться этим.



Назад к Каршево возвращались за полночь. Благо хоть ночи в эту пору здесь белые. Ночевали под Пудожью.

Пудож
В 20 км от Каршево находится районный центр – городок Пудож.  Название Пудож по происхождению прибалтийско-финское. По мнению исследователей, оно восходит к древневепсскому pudas, что означает залив, рукав реки или протока. Топоним связан с ландшафтом, с его географическими особенностями. То есть географический термин указывает на вид поселения: «деревня на берегу рукава реки (протоки)». Это мнение подтверждается тем, что город действительно расположен на правом берегу реки Водлы.


На подъезде к Пудожи

Краеведческий музей в Пудожи не большой, но его экспозиция дает полное представление об истории и развитии края, о быте людей разных сословий в разное время. Воссоздан интерьер крестьянской избы Южной Карелии, с нехитрой домашней утварью – самопрялкой, колыбелью, сундуком, столом и стульями. Не забыты лучина и икона в «красном углу». Особое место в музее занимает скульптура Христа. Ее вывезли сюда из Муромского монастыря, когда монастырь упразднили. Интересный факт - скульптурное оформление в православной храмовой архитектуре не получило широкого распостранения. В Европе другое дело. Там что ни собор, то целые скульптурные ансамбли. А у нас это в диковинку. Кроме скульптуры Спасителя, Муромский монастырь был славен шедевром деревянного зодчества - церковью воскрешения Лазаря. Церковь перевезли в Кижи, где она стала главной жемчужиной экспозиции.


В пудожском музее

Жители Пудожи показались нам  приветливыми и внимательными людьми. Когда мы пытались набрать воды из колонок на улице, несколько прохожих посоветовали нам не пить воду из водопровода, а пройти к источнику, где вода чистая и вкусная. Мы послушались, пополнили запасы питьевой воды и двинулись из Карелии на юг, в Вытегорский район Вологодской области. Нужно было спешить, нас уже ждали два экипажа которые не ездили с нами на Бесов Нос. В то же самое время, когда мы любовались петроглифами, четверо наших ребят на двух тяжелых машинах Nissan Patrol пробивались к Муромскому монастырю.

Муромский монастырь
Комментарий №2
Муромский монастырь был основан в XIV в. на месте первобытно-
го поселения, еще более раннего, чем Онежские петроглифы. Наше
путешествие меркнет в сравнении с долгой дорогой в эти сказочные
места основателя монастыря монаха Лазаря – грека родом из Кон-
стантинополя. За века своего существования знал монастырь перио-
ды расцвета и уныния, претерпел разорения от немецких и литовских
войск в 1692 г., упразднения и запустения на протяжении 70 лет с
1787 по 1857 г., затем началось возрождение монастыря, благодаря
пожертвованиям пудожского мецената конца XIX в. Малокрошечного.
В XX в. последовали упразднение и разруха…

Вновь повторюсь: у  нас хватало всего – продуктов и воды, топлива для машин и снаряжения, единственное в чем мы были ограничены – это ВРЕМЯ. Поэтому пока основная часть экспедиции прорывалась на Бесов Нос, два «патруля» (а/м Nissan Patrol, или, как еще их называли товарищи, «тепловозы») отправились на поиски Муромского монастыря.
Предварительная информация была достаточно скудная и не слишком обнадеживающая – с внешним миром Муромский монастырь поддерживает связь только по воде и с помощью зимника. Зимник в ближайшее время замерзнуть не грозил, на дворе хоть и северное, но лето, а плавучесть почти трехтонного «патруля» резко отрицательная, близкая к топору.
Краткий рассказ о дороге к монастырю написал Александр Ковалев:
В Гакугсе у одного из домов встретили хозяина с «Нивой», останавливаемся, здороваемся, спрашиваем дорогу. И здесь, и каждый
раз дальше, прежде чем ответить на наш вопрос о дороге, местные жители всегда оценивающе смотрели на наши машины, особенно на колеса:
– Передок работает?
– Ага!
– Не знаю, дожди шли, если во-
да в Онеге высокая, не пройдете.
– А как люди добираются до
Муромского?
– Водой, хотя весной машина
ходила, попробуйте.
Оказывается, старой указанной в карте тракторной дороги давно нет, единственная дорога окольная, по асфальту до населенного пункта Октябрьский, далее по ключевым точкам: грейдером, болотинкой, через пески соснового бора, берегом Онеги, лесом по перешейку… ух! Ну что ж, поехали. Все надо записывать, опрометчиво понадеявшись на память, мы упустили из головы несколько важных моментов из рассказа хозяина «Нивы», о чем в дальнейшем пожалели. Быстро добрались до Октябрьского, нашли нужную нам «отворотку» направо, оказались на грейдерной дорожке. Дальше нас ждала Кукурецкая болотинка, дорога через которую представляет собой гати, засыпанные песком. Местами все это ушло под воду, машина по ступицы спускается в воду, перебирая покрышками бревна, некоторые из которых никак не хотят проходить под колеса, какое-то время машина толкает их перед собой, потом толчок, и бревно уходит-таки под машину. За болотинкой нас ждал сосновый бор с видом на Онегу. Уже легче! Достаточно быстро движемся по нему до ручья, впадающего в озеро. Через ручеек кинут мосток, состоящий из двух полосок по три бревнышка, если он выдержит «патрулей», значит нам сказочно повезло! Выдержал, огромное спасибо добрым людям, сделавшим его.



Устремляемся дальше по высокому песочному берегу, объезжая сосны, красота! Вдруг высокий берег кончается обрывом. Неожиданно. Хорошо не улетели. Одним из важных моментов, о котором мы забыли,  был поворот сразу после ручья к берегу Онеги, возвращаемся, съезжаем  к озеру. Перед нами между водой и обрывистым песочным берегом с соснами, насколько видит глаз, сказочный песочный пляж. Песок держит машины, едем по пляжу, погружаясь в воду для объезда поваленных деревьев и топляка. Вид наших машин, едущих по воде, вдохновляет штурманов на краткую фотосессию.



Дело к вечеру, а нам еще пилить и пилить. Хоть и белые ночи, но в сумерках плохо видно лежащие в воде бревна. Принимаем решение встать на ночевку, с помощью лебедки подтягиваемся на высокий берег и разбиваем лагерь в сосновом лесу между Онежским и Рандозером. Связи с основной колонной нет, не работают телефоны, не добивают рации, это самое печальное, ведь нужно договориться о месте и времени встречи…
Раненько утром продолжаем путь, по берегу добираемся до конца пляжа, дальше наша дорога в лес. Еще один ориентир – при въезде в лес около 500 м практически сплошной жижи, с валунами и бревнами, это последняя «засада», затем 6-7 км достаточно ровной лесной дорожки по перешейку между Муромским и Онежским озерами, и мы на мысе Муромский у одноименного монастыря.



Сейчас в монастыре вновь теплица жизнь. К сожалению, сегодняшние «купцы» предпочитают вкладывать в недвижимость на берегах других озер, других морей и океанов, хотя, как и 100 лет назад, приторговывают отеческими дарами природы, добавив к лесу и железной руде нефть с газом. Сейчас здесь можно увидеть восстанавливаемый Успенский собор, остатки церкви Всех Святых, отремонтированный братский корпус, Защитную часовню над Лазаревской церковью, построенную для сохранения миниатюрной церкви Воскрешения Лазаря на средства еще одного местного жертвователя-лесопромышленника А.Н. Русанова в 1886 г. Про церковь Воскрешения Лазаря хочется сказать особо – это уникальное дошедшее до наших дней произведение деревянного зодчества, самое древнее из сохранившихся в России. В 1959 г. ее по Онеге переправляют в Кижи, где она и стоит теперь.
Муромский монастырь возродился в 1991 г. Учитывая удаленность монастыря и отсутствие дорог, да еще мизерное финансирование, он, к сожалению, будет восстанавливаться очень и очень долго. Тем не менее уже сейчас монастырь вновь стал объектом паломничества.

Саминский погост и Вытегра
3 июля мы вновь собрались вместе. Всей колонной двинулись по дороге Вытегра-Медвежьегорск в сторону Вытегры. Поскольку при утренних сборах все торопились и не успели позавтракать, то решили съехать с дороги в сторону и пообедать консервами с бутербродами.  А съехали мы в районе населонного пункта Саминский погост. Проезжая мимо, увидели деревянную церковь. Остановились сделать несколько фотографий. Пока бегали вокруг церкви с камерами, подтянулись местные жители, начался разговор. То, что мы принимали за одну церковь растащенную на две половинки, на самом деле - два здания.
Церкви вроде как получили статус памятников охраняемых государством, одну даже начали реставрировать, но кончились деньги. И вот что теперь можно видеть:



Слева - деревянная пятиглавая церковь Тихвинской иконы Божьей Матери. Построена в русско-византийском стиле не позже первой пол. XVII века. Справа - деревянная шатровая церковь Илии пророка. Церковь прионежского типа с обширной трапезной и колокольней. Построена в 1692-1702 годах. Основной объем — восьмерик на четверике, покрытый восьмигранным шатром. Позже к трапезной была пристроена колокольня, представлявшая из себя собой в основании четверик с двумя ярусами небольших восьмериков и ярусом звона. В советское время церковь была закрыта, в ней располагался клуб. В настоящее время начата реставрация, в ходе которой была разобрана пристроенная колокольня.  По преданию церковь поставлена на месте святых родников. Место это было топкое, поэтому церковь ставили на столбах-сваях, которые потом ушли под землю.
На предыдущей фотографии, обе церкви выглядят еще куда ни шло. Но вот как выглядит Тихвинская церковь с южной стороны:


Без комментариев!
Из Саминского погоста уезжали в поганом настроении.
Оно (настроение) улучшилось в Вытегре. Здесь решили сделать остановку и ознакомиться с городом. Город произвел на меня приятное впечатление. Во-первых, люди здесь с чувством юмора. На главной площади зазывная афиша с таким текстом:
Городская дискотека "Тоска зеленая". Каждый вечер. Вход 20 рублей.
Во-вторых, в Вытегре объективно есть на что смотреть и сохранность памятников очень приличная. Видно, что о старой архитектуре заботятся. В Вытегре много музеев. Мужской части нашей компании больше всего понравился музей - подводная лодка Б-440. Музей работает до 17 часов, а мы подъехали аккурат к этому времени. Ну не знали мы про Б-440, хорошо местные рассказали. Так вот, директор музея открыл вход в лодку, и устроил специально для нас экскурсию. Очень здорово! Правда через пару часов экскурсии по субмарине, у многих из нас стала проявляться клаустрофобия. Я и представить себе не могу как подводники по полгода в таком пространстве находятся. Железные люди!








Подводная лодка - музей Б-440 в Вытегре

Продолжение здесь: http://jeep-user.livejournal.com/#asset-jeep_user-2296

В минувшие выходные, провели командное ориентирование "Ржевский рубеж - разведка 2009". Соревнование проводилась силами клуба "Фронтовые дороги" и ребятами из клубов Proezda.net и "ГлавДжипТрест" и было приурочено к дате нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. На мой взгляд все удалось. Специальные конкурсы, которые не были связаны с преодолением бездорожья, а носили характер военно-спортивных состязаний, были восприняты участниками положительно, что приятно. :)

Краткий фотоотчет:

Местный житель

Как уже говорилось в предыдущей части, вторая колонна вернулась в лагерь позже нас. Вернулись и первым делом похвастались: «А мы в настоящей бане по-черному парились!».

- Где? Как?

- Нас местный житель пригласил.

- Какой еще местный житель?

Рассказ о путешествии второй колонны приведу полностью:

Проехали деревню Шимозеро – пусто и тихо. Деревня мёртвая. Следующие две деревни такие же безлюдные. Следов недавнего пребывания людей нет. Двигаемся дальше, выехали на восточный берег Шимозера и начали удаляться от берега в глубь лесов. Дорожек по лесу много разбегается, какая выведет на северный берег? Проверить можно только разведкой.






В нежилой деревне (фото Алексея Устинова)
 

В процессе разведки обнаруживаем самую пожалуй интересную достопримечательность, в одной из брошенных деревень, проскакиваем УАЗик, который стоит около одного из домов, чуть в стороне от дороги. Сначала подумали, что показалось – вернулись. Надо же! И правда «козлик» стоит, мало того - номера московские. Подъехали к дому сигналим – никакого ответа, наконец, минут через пять из дома медленно выходит человек, лет 60-ти, сухощавый в очках. Речь интеллигентная. Из короткого разговора узнаём – москвич, зовут Александр Аркадьевич, живёт здесь девять месяцев в году. Сейчас машина сломана, починить сам не может – сорвал спину и полтора месяца сидит на озере безвылазно. Три специалиста Андрей «Нептунчик», Влад «Синяя Борода» и Даниил «Енот», быстро обнаружили неисправность в тормозной системе хозяйской машины. Подходящая трубка нашлась у Андрея и через сорок минут машина с отремонтированными и прокачанными тормозами была готова. 


В гостях у Александра Аркадьевича (фото Леонида Ермоленко)

Из рассказов Александра Аркадьевича:

Как начиналось

-Я впервые сюда с приятелем приехал. Лет двадцать назад. Место это я по какому-то внутреннему притяжению нашел. Мы сюда так забрасывались - до Бабаево, потом до Пяжозера, оттуда на попутках или пешком. Тут как сейчас - никого не было. Все дома стояли пустыми, некоторые с забитыми окнами. Только в один дом летом приезжали старые жильцы как потом выяснилось. Мы выбрали дом поскромнее, нашли старую хозяйку, купили. Она конечно удивилась, но продала. Потом и жена моя приехала. Дом три раза отскребали. Первый сезон – когда печку наладили, а сами в палатке жили. В доме старая хозяйка – Настя жила вместе с козами, а сама на печи спала. Запах стоял такой, что не продохнуть. Сколько лет дом пустым стоял, а запах не выветрился! В конце-концов дом отмыли, выветрили и стали приезжать сюда каждый год.

О себе.

Я – турист, водник. Когда-то работал начальником группы на ускорителе, получал 220 рублей в месяц. Живу здесь на Шимозере месяцев девять в год. Я и зимовал тут. Жене обещал к Новому году приехать. А ноябре как дунуло и все, снега метра полтора - думаю надо выходить,  на лыжи встал и пробил дорогу напрямик через озёра, а морозов в тот год не было. На четвёртый день смотрю, а подо мной лёд ломается даже и без рюкзака. Пришлось маршрут перекладывать. В начале декабря начал прокладывать лыжню на Пятую Ветку, километра по два в день, по моим подсчётам я там километров восемнадцать экономил. Сил не хватило, в самом конце в лесу, такие овраги, что через них и летом не пройти, а у меня они на дальнем конце – 17 километров от дома. Жена ко мне потом в конце января с племянником на лыжах добралась, испугалась. Они до Шимозера на 66-ом ГАЗоне добрались весь бензин сожгли.

О Шимозёрье.

Раньше, в 50-х и 60-х годах, здесь все в колхозе работали. Народ бедно жил, убого. Забор к забору дома стояли, и все участки в постройках.

Это сейчас за помидорами и огурцами можно в Пяжелку съездить. А раньше ничего ж не было.

В начале девяностых была такая тема – возрождение малых народов. Вот и здесь          лесопилку поставили, думали возрождать. Но почему-то набрали уголовников работать – они в брошенных домах в  деревне Шимозеро жили. Коля тут был такой, вепс, он и затеял всё это. Да что-то дело не пошло. Беспроцентных кредитов набрали и всё. Потом фермеры какие-то приезжали с Ошты – смеялись мы над ними – ничего они делать не умели и учиться не хотели.

Правда ли что вода уходит? Правда. Вода в «Черную яму» уходит. «Чёрная яма» здесь рядом,  27 метров глубиной. Она связана с карстовой полостью в неё и уходит озеро. За двадцать лет два раза уходило почти совсем. Сейчас вода высоко стоит метра на два выше чем раньше. По соснам видно -  в воде стоят, погнили все, а им лет по пятьдесят.

О природе.

Морошки мало тут, цветёт хорошо – целые болота, а не плодоносит, только мужские цветы. А вот грибов! Один раз пятнадцать вёдер привёз на УАЗе.

Как живётся.

Генератор у меня здесь. Компьютер. Вот архив фотографий – хочу сделать определитель грибов, здесь одних подосиновиков четыре вида. А ещё составляю атлас растений Русского севера – вместе с женой работаем. Весной, летом и осенью фотографируем, а зимой архивы разбираем и описываем.

Шимозерское диво

Чуть позже Александр Аркадьевич отвел всех на «Чёрную яму». Обычная с виду протока только заканчивается совершенно круглым заливом диаметром метров в 50. Это и есть «пробка от озера». Александр Аркадьевич говорит, что перед тем как озеро «засосать», «Чёрная яма» начинает вибрировать и вся рыба уходит в дальнюю часть озера которая не сливается.

Потом мы пригласили единственного жителя Шимозера к себе в лагерь накормили обедом, а он пригласил нас вечером попариться в настоящей бане по-черному.

 Баня была офигенная! Потом было чаепитие в доме у гостеприимного хозяина. К чаю было предложено варенье из местной малины, земляники и голубики.




Баня по-черному. Снаружи и внутри. Характерный признак - закопченые стены (фото Александра Войлокова)

Вепсский край

Предпоследний день нашего пребывания на Шимозере, мы решили целиком посвятить «матрасному» отдыху. Ловили рыбу, искали редкие еще в июле грибы. И ведь нашли! С того и началось, что кто-то у своей палатки белый гриб увидел. Собрали немного, но на суп хватило. После обеда поняли – сидеть на месте невозможно! Наиболее непоседливые решили прокатиться по окрестностям. Для начала, решили поискать альтернативный путь на Кривозеро. Не нашли. Зато нашли неплохую дорогу к Шимозеру, которая ведет от деревни Григорьевская. От Григорьевской до Шимозера километров 60-70. Дорожная насыпь укреплена камнями и двигаться по ней может даже легковушка. Правда только в сухую погоду. Свидетельством этого сразу же стал обнаруженный в одной из брошенных деревень новенький  Ford Fusion. Без номеров.



В общих чертах, все выглядело так: Мертвая деревня уже зарастающая лесом. У дома который сохранился лучше всего стоит новенький Форд без номеров. Учитывая, что в пределах 150км вокруг, есть по крайней мере пара тюрем, мы могли предположить, что случаются и беглые. А раз случаются, то тут им скрываться – одно удовольствие. Искать некому, а укромных мест навалом. Про машину без номеров мы естественно подумали: угнана. Сфотографировали Vin, позже передали знакомому сотруднику ГАИ вместе с данными о месте где ее видели. Он в свою очередь передал все в Вологодскую область.

Кроме Форда, увидели мы и мотоцикл Иж с коляской. Сидение и коляска были зачехлены, но на мотоцикле давно не ездили. Об этом говорила высокая трава вокруг него. Номеров так же не было.



Но с мотоциклом все разъяснилось позже. Вечером, на противоположный берег где и был найден ИЖ, выкатил ГАЗ-66. Это мужики из д. Григорьевской приехали рыбу ловить. Мотоцикл кого-то из них. Он тут «живет». Они приезжают и чтобы «шишигу» не гонять и бензин не жечь, передвигаются на нем вокруг озера, насколько дороги позволяют. Рыбаки выволокли из кустов лодки которые лежали неподалеку от мотоцикла, поставили на них моторы и первым делом приехали к нам, на наш костерок. Приехали поздороваться и узнать кто такие. Далее произошел странный разговор. Нас спрашивали где мы рыбу ловим и чем, сетями? Мы говорим нет, удочками и спиннингами. Мужики призадумались и спросили: «вы охотники что ли?». Мы ответили отрицательно. Тогда мужики еще подумали, но видимо потерялись и спросили: «а зачем же вы сюда приехали?». Ну мы объяснили как могли, но похоже нас так и не поняли. Туристов здесь не бывает, так что рассказ наш был в диковинку.

Костёр в лагере у нас горел до утра. Были песни у огня, и грусть оттого, что всё кончается и завтра нам надо уезжать. Утро выставило полный набор северных кучевых облаков на голубом небе, а солнце мягко освещало их, как будто приглашая нас остаться  в этом безлюдном крае. Но свободное время кончилось, мы должны возвращаться в наши тесные и пыльные города. О том, насколько не хотелось уезжать, может свидетельствовать такой наш поступок, как бросание монеток в воды Шимозера. Никогда такого не делали, а тут вдруг решили вспомнить давнюю примету. Очень хочется вернуться!  

В середине дня все собрались и начался наш долгий путь домой. Заехали попрощаться с Александром Аркадьевичем. Взяли его московский номер телефона, чтобы повидаться зимой, когда он приедет в столицу. Приятное впечатление на нас произвела бронзовая табличка на одном из домов. Это память о людях которые жили здесь. Табличку на доме установили их дети и внуки.



 

Обратно поехали по уверенной и приличной дороге к деревне Григорьевская. Рядом с ней, на Пяжозере сфотографировали деревянную церковь 18 века. Тоже весьма хорошо сохранившуюся. Рядом с церковью два или три дома. Это место уже называется Макарьевское. Говорят, что здесь иногда проходят фестивали вепсской культуры. Поются вепсские песни, демонстрируются народные костюмы и промыслы. Бог даст, может доведется побывать.


Макарьевское

На Шимозеро действительно очень хочется вернуться.

Да будет так! ;)



Послесловие
На обратном пути, когда мы останавливались в ближайших к Шимозерью жилых деревнях, нам довелось пообщаться со стариками вепсами, которые были переселены с Шимозера в Пяжелку, Григорьевскую и другие населенные пункты. Старики рассказали нам, что впервые разговор о переселении, шел еще до Великой Отечественной войны. Уже готовили, но война помешала. Начали выселять в 60-е и 70-е годы прошлого века.


Разговор с бывшей жительницей Шимозерской деревни
 

В качестве финальной точки, хочу выложить довольно удачную фотографию, которую сделал на обратном пути. Это там же, в Вологодской области. Озеро Кубенское:



Все фотографии авторские, кроме специально оговоренных. Смотрите комментарии к фотографиям.

Кое-какие пояснения
В лесах Вепсской возвышенности, южнее города Вытегра, на границе Вологодской и Ленинградской областей расположилась группа лесных озер. Самым крупным из которых, является Шимозеро. Лет 5-6 назад, я рассматривал топографический атлас Вологодской области и обратил внимание на это место. Удивило, что и без того малое количество деревень в карте было подчеркнуто пунктирной линией, что означает нежилые населенные пункты. Нежилыми деревнями у нас в стране никого не удивишь. История 20 века основательно проехалась по аграрной России. Коллективизация, война, хрущевское "укрупнение"... Все это, вместе и по отдельности непосредственным образом способствовало распостранению картографического термина "нежилое". О драматическом смысле этого слова, рассматривая атласы как-то не думаешь, а вот когда оказываешься в таком месте и видишь все своими глазами, то лицом к лицу сталкиваешься с забвением и запустением. Лица у этих двух сущностей неприятные. И все-таки, с такими нежилыми масштабами в европейской части России как в шимозерском крае, нечасто сталкиваешься.
Увиденное в карте привлекло, возникло желание побывать на Шимозере. Вот только все как-то не складывалось. Каждое лето собирались с приятелями туда, и вдруг увлекались какими-то более известными целями для путешествий. А летом прошлого года все разом решили, что пора наконец побывать на Вепсской возвышенности.
Историческая справка: Вепсы - народ финн-угорской этнической группы. Многие исследователи предками вепсов считают племя весь. Русские летописи упоминают о ней в событиях, записанных под 859 и 862 гг., когда группа северных племен вначале сообща выступила против варягов, а затем призвала их. В «Повести временных лет» весь упоминается под 882 г. в связи с походом князя Олега на Смоленск, Любеч и Киев. В этом походе, закончившемся вокняжением Олега в Киеве, участвовали варяги, чудь, словене, меря, весь, кривичи. Территория проживания вепсов находилась в южном прионежье, в том месте заболоченных дремучих лесов, которые называются теперь Вепсской возвышенностью. В советские времена вепсов начали расселять из-за нежелания властей строить дороги и проводить электричество в места их проживания, а так же для уничтожения хуторского общежития, всех загоняли в колхозы. Район Шимозерья полностью обезлюдел в 70-е года ХХв. Подробно о вепсах можно почитать здесь - http://www.vepsia.ru

Нет худа без добра! За несколько лет планирования шимозерской поездки, удалось собрать массу интересных материалов об этих местах. Ну во-первых, Шимозеро относится к категории "периодически исчезающих озер". Нет, оно не пересыхает. Просто под озером находятся карстовые пещеры и в определенные промежутки времени, вода из озера уходит под землю. Старики вепсы нам позже рассказывали, что как-то до войны, вода ушла почти полностью. Местные жители ездили по дну озера на телегах запряженных лошадьми и руками ловили рыбу. В середине прошлого века, была даже высказана гипотеза о подземном канале между Онежским и Шимозером. В результате, когда падает уровень воды в Онеге, сравнительно небольшое Шимозеро реагирует строго по принципу сообщающихся сосудов. Сведений подтверждающих или опровергающих эту гипотезу я признаться не нашел.
Во-вторых, на дне и на берегах Шимозера много самородного железа. Наши предки активно использовали этот дар природы.
В-третьих, по информации от сотрудников ГИИ (Государственный институт искусствоведения), вепсы строили избы и деревянные церкви из дуба, даже после того, как Петр I объявил дуб стратегическим деревом и запретил простолюдинам использовать его древесину. Было известно, что на момент 60-70-х годов прошлого века, многие дореволюционные избы еще стояли. И в довольно приличном состоянии.Ну и наконец, манила глушь, девственные леса, масса рыбных озер. Что еще нужно? Надо ехать.
В июле 2008 года, давно планировавшаяся поездка наконец состоялась. Формат поездки наиболее точно характеризует термин "внедорожная экспедиция". Слово экспедиция более чем уместно. Никаких внятных сведений об уровне бездорожья и о достопримечательностях не было. В интернете почти ничего - один отчет от питерских велотуристов, да и то, до Шимозера они не доезжали. Гораздо больше сведений обнаружилось благодаря читальному залу Государственной Исторической библиотеки. Но все они были о славном прошлом, а что нас ожидало в настоящем? Пробиваться к Шимозеру мы решили с юга, от поселка Пяжелка. Место общего сбора назначили под Белозерском, в заранее условленном месте на берегу Андозера. В назначенный день, в стартовом лагере собралось 11 внедорожников из Москвы и Санкт-Петербурга. Мы запланировали неделю на нашу авантюру и полагали, что этого времени хватит с лихвой. Зря мы так думали. И это при том, что все участники поездки отнюдь не новички на просторах северного бездорожья. Половина экипажей - призеры различных известных трофи-рейдов, еще половина - опытные путешественники по глухим местам. Тем не менее, к некоторым вещам мы не были готовы.

Технические подробности
В состав нашей колонны вошло два УАЗа 31519 на редукторных мостах, три UAZ Hunter'а, УАЗ 3160, длинный УАЗ 3153, Нива ВАЗ-21214, Toyota Land Cruiser 70, Nissan Patrol (Y60), Mitsubishi Pajero II. Все японцы - одногодки, 1992 года выпуска. Все машины были обуты в грязевую резину класса mud-terrain, 6 из 11 внедорожников были оборудованы лебедками. И абсолютно все автомобили были оборудованны рациями СВ-диапазона (27мГц). УАЗам на редукторных мостах отводилась роль локомотивов всей колонны. Как ни крути, а портальные мосты - вещь! Почти у всех машин были шнорхели для преодоления водных преград и конечно силовые бампера и пороги, дабы иметь возможность без оглядки пользоваться реечным домкратом. На всякий случай прихватили генератор, сварочный аппарат и болгарку. К счастью не понадобилось.


В стартовом лагере на берегу Андозера

Белозерск, Крохино и игра в карты
Началось все замечательно. Первый день полностью посвятили знакомству с городом Белозерск, одним из древнейших городов нашей страны. Первые письменные упоминания о нем как о Белоозере, относятся к 862 году. На протяжении многих лет, Белозерск был процветающим городом, благодаря важнейшим водным путям русского севера проходившим через него. Да и ныне, Белозерск стоит на берегу Волго-Балтийского канала. В городе до сих пор функционирует один старый деревянный шлюз постройки 19 века. С деревянными воротами! Стоит еще упомянуть и о фильме Василия Шукшина "Калина красная", который снимался здесь же. Так например, Гостинный двор Белозерска, достаточно часто оказывался в кадре. И люди хорошо знающие фильм, узнают это здание. Вернее восклицают: "О как! Похоже на место, где Шукшин банкет заказывал". Местные жители с гордостью подтверждают: "Так это оно и есть". И любят рассказывать о том как проходили съемки.
Долго гуляли по белозерскому кремлю. Его отличают прежде всего стены. Вернее их отсутствие. Кремль Белозерска окружен высокими земляными валами. Разумеется он поставлен в самой высокой точке города. Когда забираешься на земляной вал, то открывается панорама всего города, только сморти в разные стороны.
После осмотра кремля, отправились на берег Волго-Балтийского канала. К тому месту где до его строительства находилось село Крохино. Село было затоплено, но осталась видна церковь. Это опять к разговору об истории страны. Пусть такая, но вот она. Ее видно. Москва в этом отношении сильно сдала, исторический облик столицы все больше становится каким-то бутафорским.


Вид на Белозерск и Белое озеро с земляных валов кремля


Урочище Крохино

Переночевав в лагере, ранним утром следующего для мы тронулись в путь на северо-запад, к Шимозеру. Нужно сразу сказать, что дорожным атласам и топографическим картам в этих местах лучше не верить. Совсем. Даже скачанному из интернета "Генштабу" с его подробнейшим масштабом. Деревни и села здесь вымирают на глазах. Как следствие, дороги зарастают лесом, а уж о дорожном покрытии и вовсе смешно говорить. По ухабистому грейдеру, мы неспешно ехали на запад, в сторону села Горка. Ухабистость и колдобистость такова, что у всех машин пружины и амортизаторы не справлялись. Мосты постоянно бились об отбойники.
В названиях нежилых и еще жилых населенных пунктов, присутсвует ощущение какой-то безысходности: Верхний конец, Конец-Мондра, просто Конец, Пустырки, Крайнее, Задний двор и так далее. О процветании этих мест в свое время, говорят назвния Великое село, Богатово, Старомуж и многие другие деревни, большая часть из которых давно уже нежилые. Избы в руинах, купола церквей обвалились вниз. Такая картина нам встречалась сплошь и рядом. История 20 века, она самая. Документально известно, что люди там жили с 9 века. Хорошо или плохо не нам теперь судить. Но веками жили и методы хозяйствования были традиционными. А потом, в период советской власти, эти места были объявлены "зоной рискованного земледелия" со всеми вытекающими последствиями.
Карты обещали нам приличную дорогу до самого села Горка. Обещали, да не тут-то было. Уже к деревне Конец-Мондра, скорость движения упала до 30 км/ч, под колесами хлюпало и чавкало. В самой деревне, дорожное покрытие лучше не стало. Сколько карт мы перетасовали. И "Генштаб", и двухкилометровки всех издательств, и километровки. Все врали! Даже в атласах автодорог России, наш путь показывался четкой красной линией. И все-так, до последней жилой деревни перед Горкой мы доехали без проблем.
Конец-Мондровцы встретили нас радушно. Здесь живут всего три старушки. У них на три дома один черно-белый телевизор и один радиоприемник. Автобус сюда не доходит, до ближайшей остановки 7км пешком. Очень-очень редко, заезжает УАЗ-автолавка, только ему сюда и добраться. Было видно, что приезд новых людей стал событием в жизни деревни. Нам рассказывали историю места, приглашали в избу. Когда наконец мы стали прощаться, старушки спросили куда мы дальше? Мы ответили - в Горку. "Эвон вы собралися-то" - покачали головами конец-мондровцы, произнося слова с характерным вологодским акцентом на "о". "Не проедете здесь, никак не проедете. Разворачивайтесь и в объезд поезжайте. Километров 150 объезд-то. А здесь вы утопнете милые" - уверяли нас. Оказалось, что от Белозерска к Горке есть более или менее сносный грейдер, но он идет севернее и ни в одной карте его нет. Знать бы раньше.
Наматывать 150 лишних километров нам совсем не хотелось. За совет мы поблагодарили, но решили двигаться дальше. Ну что такого может быть ужасного? До Горки всего 25-30 км. Прорвемся. Да, о дороге говорить не приходилось, но поверьте, на соревнованиях трассы бывают куда более суровыми. Бездорожье нас не пугало, просто мы не планировали на этом отрезке нашего путешествия потратить массу времени. Поэтому предполагали проскочить до Горки за пару-тройку часов, а потом двинуться к Шимозеру. Ага, как же...


Сразу же за деревней Конец-Мондра...


...и чуть позже

Бездорожье тормозило среднюю скорость движения колонны, так еще плутать пришлось. Основная просека дороги была затоплена благодаря болоту и бобрам, вокруг много каких-то отвороток (местное название съездов с основного пути). В картах их нет. Поэтому по наитию, с помощью GPS-навигатора и примерного вектора направления, мы пробовали двигаться вперед. Часто ошибались на развилках, приходилось возвращаться назад.
Жужжали лебедки, постоянно приходилось переходить на пониженный ряд передач. Хуже всего себя чувствовал Nissan Patrol. На заболоченном грунте, вес имеет огромное значение. Там, где УАЗы, Нива и ТЛК70 проскакивали без проблем, Pajero через раз садился, а Patrol садился всегда. И дело не в мастерстве водителя. И даже не в очередности прохождения участка (последним как известно тяжелее). Patrol'у мешала его масса и здоровенный картер заднего дифференциала, который часто создавал эффект плуга. При этом замечу, что машина была с боди-лифтом 5см, внешний диаметр колес 34 дюйма. О длине колесной базы не говорю, на этом отрезке пути данный параметр практически не сказывался на проходимости.
В добавок ко всему, на наши головы обрушился ливень. В конечном счете мы выбрались из болота и въехали в село Горка. На преодоление несчастных 30 километров у нас ушел весь день и половина запаса топлива. В наши планы такой расход топлива никак не входил. На Шимозере требовался максимальный запас горючки.
Уже ночью, пришлось делать крюк на юг в поселок Борисово-Судское. Там находится ближайшая АЗС. Отмахали 60км до заправки, потом 60км обратно, бодрости после этого, у нас хватило еще на несколько километров. Все, батарейки в нас сели. Под проливным непрекращающимся ливнем, экипаж головной машины объявил по рации, что пора завязывать с геройствованием. Нужно съезжать с дороги и искать полянку на которой поставим палатки. Так и сделали. Но есть у меня мысль, что если бы мы с дороги совсем не съезжали, и палатки поставили бы прямо на ней, то вряд ли это кому-нибудь помешало. Загруженность дороги нулевая. В лес мы отъехали метров на 500 от силы. Многие уснули прямо в машинах, некоторые заставили себя поставить палатки. Костер даже не пытались разводить. А в 8 утра, после недолгого 4-х часового сна, Коля "Муса" и Саша "Август" всех сподвигли удовлетвориться коротким сном . Дождь наконец-то кончился. Раскочегарив примусы, по быстрому обеспечили себе кофе и неизменную "противозачаточную лапшу" как многие туристы называют это чудо кулинарии, куда нужно лишь добавить кипятка и все ингредиенты с "Е" станут по уверениям изготовителя - идентичными натуральным.

Мы снова в пути. Цель была уже близка, оставалось менее 100 километров. Сразу за Пяжелкой, дорога вошла в лес. Опять началось плутание. Дорожки накатаны лесовозами, абсолютное большинство из них тупиковые, до вырубок. Не помогало даже пристальное рассматривание распечаток из программы Google Earth, слишком низкое разрешение. Мы снова положились на внутреннее чутье и направление. Хотя порой готовы были впадать в отчаяние от бесконечных кругов по шимозерским лесам. Как говорили когда-то "леший крутит". Действительно крутит.



Шимозеро
Потеряв около трех-четырех часов на плутания по лесу (не считая полезного времени пути), все-таки выехали на берег. Настроение было радостное. Как-то уж слишком заковырист оказался путь сюда.
Шимозеро достаточно внушительно по своим размерам, есть острова. Значительная часть береговой линии заболочена. А на лучших, высоких местах, мы действительно увидели избы давно покинутых людьми деревень.


Дорога к Шимозеру

Разбивать лагерь в неживой деревне не хотелось. Это кстати какое-то почти мистическое чувство. Я знаю многих путешествующих людей. Так вот, никто не любит останавливаться в покинутых людьми местах. Почему? Не знаю. Есть какой-то внутренний запрет, нежелание, настроженность.


Вид на одну из деревень

Поляна для лагеря нам требовалась большая. Как никак 11 машин и по 2-3 человека в каждой. На поиски места ушло около пары часов. Здорово помогла радиосвязь. Разбредались группами по 2-3 машины в разные стороны и сообщали в эфире о впечатлениях. Место нашлось на западном берегу. И вот уже найдена сухая сосна, и уже горит костер, и висит над ним здоровенный котел в котором готовится классическое походное блюдо - картошка с тушенкой. Уже открыты бутылки с разнообразными напитками и звенят рюмки. Уже Влад "Синяя Борода" расчехлил гитару и первым номером взлабнул песню Евгения Маргулиса "Как в кайф иногда побыть холостым".



Рядом с нашей стоянкой, мы нашли набравшую воды лодку. Вычерпали воду и заткнули пробоину, одновременно с этим накачали привезенный с собой надувной "крейсер", примастырили к нему недавно купленный мотор и отправились к острову. Вечерний клев уже начался. Приятно когда рыба клюет. Пусть не слишком крупная, но вполне кулинарного калибра. Поздний ужин включал в себя окуневую уху и жареху из разных шимозерских рыбок.


Вот оно Шимозеро. И лодка которую мы нашли.

Стали прикидывать планы на завтрашний день. Хотелось объехать озеро, посмотреть на остатки вепсских деревеньи постараться пробиться к соседним озерам. Решили разделиться на три группы. Первая группа - рыбаки и домоседы. Сидят в лагере, сторожат его, а заодно и рыбу ловят. Желающие нашлись.
Вторая группа - пытается пробиться на Кривозеро. Судя по карте и имеющейся у нас информации, там стоит деревянная церковь 17 века, хорошо бы посмотреть и сфотографировать, если еще сохранилась.
Третья группа - объезжает вокруг Шимозера. Фотографирует все заслуживающее внимания. Поделившись на группы, легли спать. Около 9 утра выдвинулись в соответствии с планами.
Пока 2 и 3 группы держались вместе, доехали до двух церквей. Впечатление от них фантастическое. Среди деревьев, стоят две церкви, почти растворившиеся в лесу - каменная и деревянная. Как мы позже узнали благодаря людям ведущим интернет-ресурс "Храмы России" деревянная церковь - Георгия Победоносца, постройка завершена в1800г; каменная - церковь Иконы Божией Матери Знамение 1808г.
Вот фотографии:





Деревянная церковь сохранилась лучше каменной, даже полы в ней не сгнили, по ним можно ходить, хотя и осмотрительно. А у каменной уже обрушается свод, рухнула часть соединяющая колокольню и основное здание храма. Самой колокольни тоже почти не осталось. В церквях кто-то иногда бывает. В алтаре стоит столик, на нем современная иконка, огарки свечей и книга-молитвослов. Возможно это охотники, или потомки людей живших здесь когда-то.
Рассмотрев и сфотографировав со всех возможных ракурсов церкви, колонны разошлись, каждая отправилась своим маршрутом.

Я был в колонне, которая отправилась на Кривозеро. Поначалу дорога была просто чудовищной. Nissan почти сразу пришлось оставить в лесу, а экипаж пересадить в УАЗ.
По ходу движения, путь становился все сложнее. И вдруг, дорога кончилась. Лес. Приехали.
Просека дороги заросла деревьями. Пилить их жалко, да и сколько ж их надо повалить при общей протяженности пути в 40-50 км? Уже развернувшись и направляясь обратно в лагерь, мы все находились в подавленном настроении. Охватило чувство досады. Не получилось, день потерян. А сколько часов потратили! Вернулись к оставленному Ниссану. Он сразу отправился в лагерь, а остальные машины остались подкачивать колеса, которые были приспущены для езды по болоту. И тут, Фрол - сын Коли "Мусы", самый юный и остроглазый участник нашей экспедиции, обратил наше внимание на то, что в паре километров от нас, на берегу Линжозера, обозначена "вроде как церковь". Мы стали глядеть в карту, но никак не могли понять о чем он говорит. А потом увидели. Действительно, на берегу Линжозера, в топографическом атласе Вологодской области с масштабом 1:200000 (в 1см - 2км), есть условное обозначение церкви. Вот только используемый символ непривычен для нас, оттого мы и не замечали его. Это кружок, а из него "растет" крестик. Так обозначались церкви и часовни в дореволюционных картах и в генштабовских картах СССР. Связав это с полным несоответствием карты и реальной местности (особенно дорог), мы пришли к выводу, что вообще весь это квадрат, взят в современное издание из старых карт. Похоже топографическую съемку здесь просто не проводили давным давно.


На этом фрагменте карты есть целых два устаревших обозначения церкви или часовни. Найдете?

Линжозеро
Итак, благодаря Фролу, мы узрели новую цель. Раз пришлось возвращаться несолоно хлебавши с дороги к Кривозеро, то хоть доберемся до старинного значка церковки на Линжозере. Тем более, что тут всего-то 2-3 километра. Рукой подать!
Дорога как ни странно не заросла лесом, хотя по ней явно сто лет никто не ездил. Идет она по берегу Яньдозера, буквально в 5-6 метрах от кромки воды. Дорогу четко обозначает насыпь, по большей части из камней. Поэтому и лес не вырос. Только не думайте, что мы ехали по автобану, насыпь местами размыло ручьями и речкой, а дорогу завалили упавшие старые деревья. Две бывшие у нас с собой бензопилы практически не глушили. Упавшие стволы были такими здоровыми, что в скором времени, цепи бензопил затупились, а баки опустели. Заправили и продолжили пилить уже тупыми цепями. Дело медленно, но продвигалось. Честно говоря, нам приходило в голову бросить все и идти дальше пешком, но во-первых азарт - великое дело, а во-вторых лес жутковатый. Совсем дремучий, даже птиц не слышно. С бензопилами да на машинах веселее. В скором времени, УАЗ 3160 пришлось оставить. Недостаточный внешний диаметр колес затруднял движение, ехать приходилось только на лебедке, а дело уже к вечеру. Поэтому оставив машину, Коля и Фрол пересели в УАЗ 31519. Который прошел реализацию всех стадий джип-тюнинга. Колеса с внешним диаметром 36 дюймов, плюс портальные мосты. Это здорово облегчило путь. В конечном счете,на нем одном мы и выехали к урочищу на Линжозере.


Дорога к Линжозеру


Урочище


Оно же

Что характерно, было время вечернего клева :) Что-то в эту поездку, мы постоянно к воде в эту пору приезжали. Но рыбу не ловили, хотя в Линжозере судя по всплескам ее больше и она крупнее.


Линжозеро. Всеми забытое место.

От часовни или церкви, обозначенной на карте старинным символом, нас отделяла река. Было видно, что здесь когда-то был мост. А нас ожидало приключение. Нет, мы не отправились штурмовать реку на УАЗе. Противоположный берег напрочь зарос лесом, не выедешь. Зато мы опять нашли лодку. Как будто кто-то специально для нас оставил. Правда лодку на сей раз не затопленную, а вытащенную на берег и слегка заросшую мхом. И почему это нас не остановило? Весла тоже нашли. Спустили лодку на воду, я сел на весла, а Фрол, Коля и Антон расположились по разным ее уголкам или как это у моряков называется? Я значит гребу, и с ужасом вижу с какой скоростью наше судно набирает воду. Три человека-помпы не занятые греблей, быстро соображают что к чему, срывают с себя походные брезентовые панамы и начинают вычерпывать воду за борт. Нет. Неубедительно. Вода прибывает. Моя гребля уже стала спортивной, а возможно и спринтерской. Пассажиры на меня орут: греби ..! мы тонем ..!
Но завершилось все благополучно. Мы успели пересечь реку. Лодка ткнулась носом в противоположный берег, когда воды в ней было почти на треть. Про адреналин в крови слыхали? Так вот это был тот самый случай.
Нервно покурив, мы наконец углубились в лес.
Да, это была часовня. Об этом нам рассказали остатки стены иконостаса и вертикаль купольного креста. Стена на которой когда-то был иконостас оказалась глухой, алтарной части за ней небыло. По этому признаку мы и определили часовню. Увы! Все разрушилось. Время. Сколько прошло? Неизвестно. Но полнейшее отсутствие человеческих тропок впечатление абсолютного забвения, позволило нам предположить, что лет 40-50 как минимум. Минимум - это с момента ухода или смерти последнего здешнего жителя. А часовня начала разрушаться скорей всего еще раньше.


Все, что осталось от часовни


Стена иконостаса


Вертикаль купольного креста


В лагерь мы вернулись в ночи. А еще через час, вернулась колонна №2. У ребят тоже было что рассказать. Об этом напишу во второй части.
Фотоальбом здесь

Вторая часть выложена: jeep-user.livejournal.com/#asset-jeep_user-1492